Как посадишь деревце, береги его
Выбор места
Место для саженцев обязательно отведите такое, где не скапливаются весенние талые воды, иначе им грозит гибель от вымокания и выпревания.
В таких местах нарушается аэрация корней, а замерзающая при понижении температуры вода повреждает кору деревца.
Если у вас на участке после дождя стоит вода, если грунтовые воды расположены близко, почва глинистая, то внесите под перекопку крупнозернистый речной песок по 1 ведру на каждый квадратный метр, а саженцы посадите на холмики.
Подготовка почвы
Многие начинающие садоводы-любители не придают особого значения окультуриванию земли под сад, сажают плодовые деревья в такую почву, какая есть. А зря! В результате саженцы хуже развиваются, снижается их зимостойкость, деревья дольше не вступают в пору плодоношения.
Для весенней посадки место лучше всего подготовить осенью. Почву очищают, разравнивают, затем копают ямы или насыпают холмики. Размеры ямы должны быть такими: глубина 50-60 см, диаметр 80 см. При выкопке верхний плодородный слой земли откладывают в сторону и смешивают его с 2-3 ведрами свежего или 3-4 ведрами перепревшего навоза. Очень хорошо заменить 1-2 ведра свежего навоза созревшим компостом и добавить в эту смесь 2-3 стакана суперфосфата, 1-2 стакана хлористого калия и 2-4 стакана древесной золы.
Такую обогащенную почву уложите горкой на дно ямы, заполнив ее больше, чем наполовину, и оставьте до весны. Холмики на сыром участке лучше всего насыпать из привозной плодородной земли, предварительно удобрив и перекопав почву на месте будущего сада. Если привозной земли нет, то холмики готовят из той земли, что есть. Но при этом расходуется верхний слой почвы с других мест участка, вследствие чего снижается его плодородие.
Насыпают холмик высотой 0,6-1 м и диаметром 1,5 м у основания и несколько меньше у вершины. Учитывая, что со временем земля осядет, насыпайте холмик немного выше, чем надо. Затем уплотните его и уже наверху готовьте яму, как описано ранее.
Весной приступают к посадке. Саженец устанавливают корнями в заранее приготовленную яму, затем засыпают оставшейся плодородной землей и почвой из нижнего слоя. Хорошенько уплотните землю ногой по направлению от стволика. Затем сделайте лунку для полива (на холмике диаметром 0,8-1,2 м), ограничив ее валиком земли высотой примерно 15 см.
Правильно накормить
Как правило, при хорошей подготовке почвы саженец бывает обеспечен питательными веществами на сезон-два и не нуждается в дополнительной подкормке. И все же обратите внимание на несколько моментов.
Один из трех основных элементов питания растения — азот. Именно с применением азотных удобрений чаще всего возникают проблемы. При посадке не следует добавлять азот в ямы, так как от контакта с ним могут отмирать корни саженцев.
Слишком большие дозы азотных удобрений существенно снижают зимостойкость саженца, поскольку азот затягивает период вегетации — листья долго не опадают, ткани ветвей не успевают полностью вызреть до морозов, в результате саженец может плохо перенести и не очень суровую зиму. При этом способны вымерзнуть деревца даже зимостойких сортов.
Вместе с тем недостаток азота ослабляет рост саженца — побеги становятся тонкими и слабыми, листья приобретают желтоватый оттенок. Такие растения тоже плохо зимуют.
Садоводам-любителям лучше всего проводить некорневые подкормки азотными удобрениями, например мочевиной (карбамидом). Приготовьте 0,5%-ный раствор (50 г на 10 л воды) этого удобрения и опрысните им саженцы в начале июня и повторно через две недели, это хорошо стимулирует их рост.
На пользу саженцам пойдет и внесение в приствольную лунку комплексного удобрения с микроэлементами.
Не заглубите
корневую шейку
Корневая шейка — это та часть дерева, где корневая система переходит в надземную часть. При посадке следите за тем, чтобы корневая шейка была на 4-6 см выше поверхности почвы и немного выше мульчирующего материала. При излишнем заглублении она может вымокать, подопревать, на ней развиваются гнили, болезни, что может привести к гибели растения. Лучше землю в лунке немного подгрести к саженцу так, чтобы образовался почти плоский конус с вершиной у корневой шейки, — таким образом вы защитите ее от излишней влаги.
Вместе с тем не следует располагать корневую шейку слишком высоко: это приводит к оголению корней.
Обрезка саженца
При выкопке саженца в питомнике его корни значительно травмируются. Вследствие этого нарушается баланс между корневой системой и надземной частью растения. Вот почему отсутствие обрезки саженца при посадке значительно ухудшает его рост и развитие, а следовательно, и приживаемость.
Обрезку проводят весной. У двухлетки следует удалить все боковые ветви, оставив 3-4 самые сильные, равномерно отходящие от стволика в разные стороны. Угол отхождения ветвей должен быть не менее 60о, иначе в будущем не избежать разломов.
Центральный проводник и оставленные ветви укорачивают примерно на четверть длины, чтобы центральный проводник был выше конца верхней ветви на 25-30 см. Стволик однолетки также следует укоротить приблизительно на четверть длины, чтобы получить хороший прирост ветвей, из которых потом вы сформируете крону дерева. Срезы делайте непосредственно над почкой и затем замажьте их садовым варом.
Для лучшей приживаемости основные корни саженцев также подрежьте на 1-3 см.
Время посадки
В средней полосе России лучшее время для посадки саженцев плодовых культур — весна, с середины до конца апреля, но высаживать обязательно в полностью оттаявшую почву на подготовленные с осени места — ямы, холмики. Посадка в более поздние сроки ослабляет рост и развитие дерева, ухудшает приживаемость и может привести к гибели.
Если вы все-таки решили посадить деревце осенью, сделайте это, как минимум, за 4 недели до подмерзания земли, чтобы растение успело закрепиться в почве. Иначе велика вероятность вымерзания.
Напоите вдоволь
При посадке (как весной, так и осенью) саженец требует обильного полива. Норма полива — 20-25 литров воды под деревце. При осенней посадке полив необходим не менее, чем весной, — при хорошем увлажнении повышается зимостойкость корней.
Корневая система саженца залегает близко к поверхности и еще не способна добывать влагу из глубины почвы. Если установилась жаркая засушливая погода, молодые деревья очень страдают, плохо растут и развиваются. Поэтому в жару поливайте саженцы два раза в неделю, по 10-15 литров воды под каждый. Для сохранения влаги приствольную лунку замульчируйте после посадки перепревшим навозом, торфом. Слой мульчи — 4-6 см, то есть до корневой шейки.
Проблемы
молодого сада
Чтобы избежать зимних повреждений (вымерзание, сильное подмерзание, подопревание, повреждения от перепада температур), нужно приобретать надежные для вашей местности сорта с хорошей зимостойкостью. Таких сортов довольно много, и вы всегда можете выбрать те, что вам больше по душе.
Для защиты от солнечных ожогов с южной стороны саженца при посадке установите кол и привяжите к нему саженец «восьмеркой» у корневой шейки и под первой основной ветвью (см. фото). Не пренебрегайте этим простым правилом. Шпагат, подвязывающий саженец у корневой шейки, присыпьте мульчей, тогда вырвать из земли и украсть саженец будет значительно труднее.
Защищает от ожогов побелка штамба и оснований ветвей деревца. Проводить ее нужно во второй половине осени, так как солнечный ожог — повреждение зимнее.
В начале весны на поверхности снега может образоваться ледяная корка, которая повреждает кору. Чтобы этого избежать, снег вокруг саженцев немного посыпьте торфом, золой, и он будет таять быстро и неравномерно.
Если зимой было много снега и он тает медленно, то в холодную весну может произойти подопревание корневой шейки саженцев, особенно у косточковых культур, а это приводит к гибели растений. Предотвратить подопревание можно, если в конце февраля — начале марта отгрести снег от деревьев, оставив слой 20-30 см.
Поражение вредителями, болезнями
В процессе вегетации обязательно следите за состоянием саженцев, периодически осматривайте их, фиксируйте отклонения.
К примеру, молодые побеги и листья растений любит заселять тля. Насекомые буквально облепляют их и высасывают сок. Поврежденные побеги искривляются, прекращают рост, листья скручиваются.
Если листья покрыты множеством светло-желтых пятен, значит, на них поселился весьма опасный паутинный клещ. Он очень мелкий и практически незаметен для нево—
оруженного глаза. Зараженные листья сереют, засыхают и опадают. При сильном заселении этот вредитель может полностью погубить листья саженца.
Большой вред, вплоть до гибели растения, наносят щитовки. Их самки прячутся под своеобразным выпуклым щитком 2 4 мм в диаметре. Если присмотреться, их можно увидеть даже невооруженным глазом. Они неподвижны, присасываются к побегам и питаются соком, нанося серьезный вред растению. Если на черешках листьев вы обнаружили липкий сладкий налет, это значит, что на саженце появилась медяница, вернее, ее личинки. Поврежденные листья скручиваются, рост саженца замедляется.
Молодые листья и побеги саженцев яблони, груши могут поражаться мучнистой росой. При этом на них появляется белый налет, листья сморщиваются, рост побегов прекращается.
От многих болезней и вредителей помогают испытанные народные средства и различные химические препараты: инсектициды (от насекомых), фунгициды (от грибных болезней). Главное, вовремя обнаружить первопричину.
Дмитрий ТОНКИХ, ТСХА.