ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ ХИРУРГОМ
Завершающие этапы операции на яблоне
Отмотаем хронологию событий на неделю назад. В прошлом выпуске «Сада-палисада» под руководством Татьяны Талызиной начали осваивать специальность плодового хирурга. Татьяна Викторовна, наш гид по яблоням, разложила на этапы операцию по прививке культуры. Спешим напомнить, что интерес к дереву проявляем не просто так, а со смыслом. Согласно русскому календарю, 2023-й — год яблок.
В единое целое
Для начала вспомним, какие операции уже освоены. Татьяна Талызина, заведующая садом государственного предприятия «Центральное», научила правильно нарезать черенки, готовить их и привой к объединению. Следующий этап, пожалуй, самый важный. От выверенности действий во многом зависит успех всего дела. Итак, соединяем подвой и привой в единое целое. Первый берут в левую руку, второй — в правую. Ветви смотрят друг на друга срезами. Черенок прикладывают к стволику и плавными движениями соединяют их так, чтобы язычки-замки защёлкнулись. Не должно оставаться зазоров, пустот. Операция проведена филигранно только в том случае, если овальные срезы плотно прилегают друг к другу. С первого раза добиться такого результата у неопытного садовода вряд ли получится. Если между подвоем и привоем наблюдается приличный зазор, язычки-замки открывают. На черенке, если изначально на нём оставлены почки с запасом, в следующем междоузлии делают новый овальный срез. Бывает, черенок изначально был не слишком велик и его длины не хватит, чтобы повторить попытку. В этом случае на подвой примеряют другой подготовленный побег. В прошлом выпуске «Сада-палисада» начали рассматривать ситуацию, при которой стволик и черенок разной толщины. Как уже говорили, их подготовку проводят по отработанной схеме. И соединяют по тому же принципу, но из-за различий в объёмах привой двигают то к одному краю, то к другому, будто пробуя. На той стороне, где соединение получилось более плотным, черенок оставляют.
Зафиксировать бинтами
Теперь в ход идёт фоторазрушаемая плёнка. Она хороша тем, что под воздействием солнечного света растрескивается, распадается на фрагменты, с уничтожением которых отлично справляются почвенные организмы. То есть садовод избавляется от необходимости по прошествии некоторого времени разматывать бинт, наложенный на месте соединения. А ведь именно в этом качестве и используется фоторазрушаемая плёнка. Её накидывают на подвой ниже места среза. Свешивают к себе, натягивают до такой степени, что она превращается в нитку. Оборачивают вокруг стволика несколько раз с перекрестьем. Затем натяжение ослабляют. Плёнку пускают вниз, до корня, обматывают и его, затем двигаются по спирали вверх. Как только бинт подойдёт к месту соединения, его фиксируют пальцами, чтобы привой и подвой плотно прилегали друг к другу, продолжают обмотку внахлёст. Когда знаковая точка будет пройдена, плёнку вновь вытягивают в нитку и ещё раз пускают её по зоне совмещения стволика и черенка — для дополнительной фиксации. Обрезают фоторазрушаемый бинт с запасом в 10 сантиметров. Такой «хвост» нужен для того, чтобы закрепить как следует плёнку. Её обматывают вокруг пальца, затем обвивают петлёй стволик и в снятое с пальца колечко протягивают край бинта. Получится узел. Операцию повторяют ещё раз. Привитый саженец укрывают влажной тканью и берутся за следующий.
Навесить бирки
Когда все черенки займут своё место на подвое, можно браться за обработку получившегося деревца воском-антитранспирантом, он защищает растение от испарения влаги. Вещество мелко режут, бросают в кастрюлю с кипящей водой. Ёмкость в это время должна стоять на плите или электрической плитке, подогреваться. Когда воск растечётся по поверхности воды, кастрюлю снимают с огня. Нужно подождать, пока из него полностью уйдут пузырьки, а потом можно приступать к защитной операции. Черенок привитого саженца опускают в воск до уровня плёнки, оболочка может зайти за край лишь ненамного. И тут же окунают в ёмкость с холодной водой. Так воск быстрее схватится и застынет. Счищать его не нужно. Такое покрытие не помешает почкам проснуться и проклюнуться. В принципе, саженцы готовы, осталось только дождаться результата проведённой операции. Если черенок приживётся, значит, она прошла успешно. На каждое деревце прикрепляют бирку с названием сорта. Привязывают её неплотно, чтобы потом легко снять. Если её оставить на саженце, по мере роста, бечёвка станет впиваться в ствол, появится перетяжка. Подготовленные деревца ставят в мешок, засыпают влажными опилками. Пакет завязывают. Саженцы оставляют в тёплом помещении, где поддерживается температура воздуха на уровне +20 градусов. В таких условиях они пробудут до тех пор, пока на месте соединения не образуется каллус. Так называют ткань, образующуюся в зоне прививки, под фоторазрушаемой плёнкой. Если под ней появился белый пузырчатый налёт, значит, процесс срастания запущен, операция прошла успешно. Как правило, соединительная ткань формируется дней через пять-семь.
Прохладная зимовка
Время отправки саженцев в более прохладное место, например, в подвал, где поддерживается температура воздуха на уровне +4…+6 градусов, определяют по двум признакам. Первый — появление на месте прививки белого пузырчатого налёта. Второй — набухшая верхняя почка, её, округлившуюся, будет трудно не заметить, несмотря на восковое покрытие. Если деревца оставить в тепле, процесс срастания привоя и подвоя затормозится. Хотя саженец и будет тянуться вверх. Но радоваться такому развитию событий точно не стоит. Развиваться станет за счёт элементов питания и резервов, имеющихся в черенке. Вместо того, чтобы направить все силы на срастание со стволиком, побег пустится в самостоятельное плавание. В прохладе процесс соединения привоя и подвоя протекает медленно, что на руку садоводу. Черенок успокоится, у него отпадёт желание выпустить листья. Имеющиеся резервы он направит на заживление проблемного места — в зону прививки. Время от времени саженцы проверяют. Мешки развязывают и смотрят, сохранили ли опилки влажность. Если сухие, опрыскивают водой.
Из малышей в подростки
В подвале деревцам жить до весны, а дальше их отправляют на доращивание. Действовать можно двумя методами. Первый — высадить в открытый грунт. Пока не на постоянное место, на временное. Так что нет нужды стараться с замером расстояния между соседями, с заправкой посадочной ямы питанием на длительный срок. Там деревцу жить до осени. Затем его выкапывают. Землю отряхивают, но корни мыть не нужно. Саженцы спускают в подвал на зимовку. На дно деревянного короба рассыпают влажные опилки. На них ставят яблоньки, корни которых присыпают древесными отходами. Деревца периодически навещают, контролируя уровень влажности опилок. Весной перезимовавшие саженцы можно отправлять на постоянное место или повторить пройденное с размещением на временном пристанище. Тогда к осени получают двухлетнюю яблоню, вполне готовую к самостоятельной жизни. Этот способ позволяет выращивать саженцы с открытой корневой системой. Если он не подходит, на вооружение берут другой метод. Привитые деревца отправляют в работу ранней весной. Плотные чёрные пакеты или объёмные горшки заполняют рыхлым питательным грунтом. Сажают яблони. Пока не наступил летний зной, их можно разместить в теплице, если там столбик термометра поднялся до +15…+18 градусов. Если нет, придётся подыскать другое светлое помещение. При такой температуре растение не станет слишком активно развиваться и в ускоренных темпах наряжаться в зелень листьев. Укоренившееся деревце вместе с земляным комом в течение всего сезона, вплоть до последних чисел октября, можно высаживать на постоянное место. Если есть сомнения в готовности малыша к самостоятельной жизни, ему дают перезимовать в контейнере. Холода он вполне может провести в том же подвале. Периодически деревца проведывают, поливают землю в ёмкостях.
Юлия МИНДАЛЁВА.
Фото Анатолия ЧЕПЕЛЫ.