ОСТОРОЖНЕЕ С ОРГАНИКОЙ
Не всякая подкормка — в дело
Душа огородника радуется: установившееся тепло и обилие осадков творят чудеса на грядках — всходы растут буквально на глазах. Но к солнцу тянутся не только культурные растения. Сорные тоже не отстают. А значит, пришло время прополки, рыхления и прочих агротехнических мероприятий. В прошлом выпуске «Сада-палисада» речь шла о том, как ухаживать за морковью и свёклой, чтобы они в благодарность за заботу одарили богатым урожаем. На этот раз поговорим о картофеле и луке.
Укрыть от света
Клубневая культура только на первый взгляд непритязательна. В основном огородники, имея с ней дело, уход за посадками сводят к прополке, окучиванию и борьбе с колорадским жуком. Но если внимания картошке оказать чуть больше, результат будет гораздо лучше. Прополку начинают, когда всходы ещё даже не показались на свет. Специалисты дают такую рекомендацию: если сорняки не слишком велики, их можно не убирать с грядки, пусть лежат. Во-первых, они защитят землю, пока пустующую, от пересыхания. Во-вторых, послужат дополнительной пищей для дождевых червей. Впоследствии прополку совмещают с окучиванием. Для картофеля этот агроприём относится к числу обязательных. Первый раз его проводят, когда всходы вытянутся сантиметров на 15-17, второй — недели через три. На этом можно остановиться, а можно и продолжить. Смотрят по обстоятельствам. Окучивание позволяет решить несколько задач: сохранить влагу в почве, уберечь корни от холода, защитить клубни от света. Всем известно: если они окажутся на солнце, то позеленеют и перестанут быть безопасными для человека. Так что в засуху, в неласковое лето окучивают посадки трижды, а если картошка смотрит на улицу, столько, сколько потребуется. Помимо прочего, агроприём работает на увеличение урожая. Почва, подсыпанная к основанию куста, стимулирует растение на формирование столонов. Это дополнительные побеги, на которых завязываются клубни. Окучивают картошку либо после дождя, либо после полива — в целях сохранения влаги. Но если почвы глинистые, процедуру выполняют с точностью до наоборот: сначала к кустам подгребают почву, потом увлажняют. В этом случае вода быстрее дойдёт до корней. Весна и начало лета выдались богатыми на дожди. Но вода особенно нужна картофелю во время формирования клубней. И если вдруг на данном этапе развития растения — а начало его совпадает с закладкой бутонов, — влаги в почве будет недостаточно, картошка получится мелкой. Неслучайно хозяйства, выращивающие культуру в промышленных масштабах, ставят на полях оросительные системы. В засуху посадки поливают примерно раз в 10 дней, расходуя по 30 литров воды на квадратный метр. Вообще этап формирования клубней, пожалуй, самый ответственный в жизненном цикле картофеля. Приходится он, как правило, на июнь. Именно в это время закладываются параметры будущего урожая. Чтобы он удался на славу, помимо влаги требуется кислород. Его свободный доступ к корням и к клубням обеспечивают с помощью рыхления. Почвенную корку лучше разбивать граблями, чтобы не повредить подземные части растений.
Любимое блюдо
При внесении удобрений под картошку важно помнить: она не любит их избытка. В наибольшей степени эта нелюбовь распространяется на азотные подкормки, в том числе органику. Так что при подготовке плантации под культуру главное не переусердствовать. Не то что картошка так уж против азота, но при его обилии жирует, клубни получаются мелкими, зато листья — крупными, стебли — высокими. Оптимальный рост картошки — 40 сантиметров, если сорт средней величины, и 60-70 — для крупных видов. Чаще всего удобрения вносят не при перекопке почвы, а адресно — при посадке. В этом случае из органического питания лучше всего подойдёт зола. Она насытит растение калием, кальцием, магнием, фосфором, железом, серой, плюс поработает над состоянием грунта, снизив уровень кислотности. Есть у золы и ещё два несомненных таланта. Во-первых, она совершенствует структуру почвы, делая её более рыхлой. Во-вторых, отпугивает проволочника — вредителя, прокладывающего ходы в клубнях. В каждую ямку рекомендуют вносить по две-три столовые ложки сухой подкормки. Но можно действовать по-другому. Смешать золу, почву, песок, добавить немного воды и в получившуюся кашицу высаживать картошку. Это удобрение можно вносить одновременно с перегноем. Его в каждую лунку кладут по 100-300 граммов, в зависимости от состояния грунта. А вот с минеральными подкормками золу не мешают. Ещё из органики при посадке картофеля используют яичную скорлупу. Её мелко перемалывают и сыплют по горсти в ямку. В таком питании много кальция, оно защищает клубни от медведки и проволочника. Что касается минеральных удобрений, в лунку можно положить по чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия. Но ни в коем случае не хлористого, культура не любит вещество. Калий в таком виде вносят только с осени, при перекопке почвы. Другой вариант — комплексная подкормка, составленная специально для картофеля. У культуры несколько фаз развития, выделим три: вегетации, бутонизации и цветения. Именно на этих этапах при необходимости картошку подкармливают. Первый раз питание дают, когда кусты активно наращивают зелёную массу. Тут нужен азот. Но если удобрения вносились при посадке, лучше завтрак пропустить. В фазе бутонизации акцент делают на фосфоре и магнии. Второе вещество — одно из основных блюд в меню картошки. Что касается первого, его дефицит отрицательно влияет на качество клубней. О недостатке фосфора картошка говорит мелкими листьями с фиолетовым оттенком и небольшим количеством заложенных бутонов. Можно использовать суперфосфат, готовят раствор удобрения и льют под корень. Что касается магния, его подают по листьям. Применяют Маг-Бор. В пору цветения фокус внимания смещается на калий. А ещё вносят тот же магний, который поможет картошке лучше усвоить основной элемент, марганец и бор. Подкормку дают примерно за месяц до уборки урожая. Применяют калимагнезию — по листьям или под корень. Два оставшихся элемента подают в растворе. В 10 литрах воды смешивают 5 граммов борной кислоты и пару граммов марганцовки. Получившееся средство обладает не только питательными свойствами, но и защитными, оно убережёт растения от грибковых заболеваний. Вносят его в качестве внекорневой подкормки.
Нашатырь от мухи
Забота о луковой грядке сводится к четырём процедурам: прополке, рыхлению, поливам и подкормке. Первые два пункта списка — самые важные. Но начнём не с них, а с прореживания. Если соседи сидят в лунке слишком близко, после появления всходов им дают больше свободы. Посадки прореживают, оставляя между луковицами расстояние в три сантиметра. Потом, когда растения выпустят по четыре пера, процедуру проводят повторно. Смотрят, чтобы соседи находились друг от друга не ближе чем в семи сантиметрах. Тогда удастся собрать урожай крупного лука. С прополкой всё понятно. Что касается рыхления, оно обязательно после поливов и дождя. В жару, чтобы палящее солнце не высушивало землю, почву в междурядьях рекомендуют замульчировать скошенной травой. Потом, когда она высохнет и через неё пробьются сорняки — это произойдёт примерно через месяц, — покрывало убирают, а от луковиц слегка отгребают почву — пусть понежатся на солнышке. Усердствовать с поливами нет нужды, важно поддерживать почву во влажном состоянии, не допуская её пересыхания. Посадки обычно увлажняют раз в 10 дней. В жару, если нет дождя, — каждую неделю. Если лук не поливать, он станет слишком горьким. Холодную воду использовать нельзя, она может спровоцировать развитие заболеваний. Применяют отстоянную. Грядку поливают либо утром, либо вечером. Обычно воду подают под корень, но в летний зной допустим метод дождевания. Недели за три до уборки посадки перестают увлажнять, чтобы обеспечить хорошую сохранность плодов. Если перед посадкой культуры в почву вносили перегной, азотсодержащего удобрения больше не требуется. Да и вообще с питанием следует быть осторожными. В отношении лука справедливо правило: лучше недокормить, чем перекормить. Поэтому, при наличии достаточно плодородных почв, заправленных удобрениями в нужных дозах, в сезоне можно вообще не давать культуре съестного. Но на бедных землях без питания не обойтись. Вносят две подкормки: в июне и в июле с промежутком в три-четыре недели. Используют суперфосфат и сернокислый калий. В первом случае в 10 литрах воды разводят удобрения из расчёта две столовые ложки и одна соответственно. Во втором — норму снижают вдвое. Подкормки дают по предварительно увлажнённой почве, после процедуры грядку снова поливают. Для защиты от луковой мухи посадки опрыскивают раствором соли — две столовые ложки на ведро воды, и нашатыря — его берут в полтора раза больше. Когда луковица начинает делиться, за процессом наблюдают. Если в одном гнезде сформировалось много плодов, те, что помельче, аккуратно выдёргивают, давая свободу остальным. Когда примерно половина перьев на растениях высохнет, можно приступать к уборке. Выбирают солнечный день и выдёргивают лук.
Юлия БОРИСОВА.
Фото автора.