СОЛЬ ДЛЯ СЛАДОСТИ
Как поить и чем кормить корнеплоды
Старт сезона в этом году получился несколько скомканным, и всё из-за погоды. Сначала она, холодно-морозная, не давала работам на участке развернуться широким фронтом. А вскоре установившийся зной в сопровождении иссушающего ветра уже подгоняли к скорейшему завершению посадочно-посевной кампании. В общем и целом она финишировала. Значит, пришла пора переходить к следующему этапу сезонной программы: уходу за всходами.
Маяк как ориентир
Начнём разговор с моркови. Культура, несмотря на кажущуюся простоту в обращении, нередко капризничает, особенно на начальной стадии. Чаще всего огородника подстерегают два неприятных сюрприза — всходы с большим трудом появляются на свет, а некоторые из них под воздействием внешних факторов вскоре выпадают. К такому развитию событий приводят не ошибки, допущенные огородником, а природные особенности моркови. Плохо всходит она из-за высокого содержания эфирных масел в семенах, покрытых водонепроницаемой плёнкой, которая не даёт пробиться влаге внутрь. И тут ничего не поделаешь, остаётся только запастись терпением в ожидании ростков. Они нередко показываются на свет спустя месяц. Если всё это время за грядкой не ухаживать, почва уплотнится под влиянием осадков и проводимых поливов. Через твёрдый панцирь пробиться всходам будет крайне тяжело. Обычно корку на грунте разбивают, прорыхлив его. Но в данном случае велика опасность повредить тонкие ниточки ещё не показавшихся ростков. Что же делать? Опытные огородники поступают так: вместо почвы лунки, да и всю грядку, присыпают опилками. Можно их смешать с перегноем, а можно использовать в чистом виде. Главное, чтобы они не были свежими, иначе придётся дорабатывать. В ведре воды разводят спичечный коробок мочевины и проливают опилки. Если этого не сделать, в почве образуется недостаток азота, потому как процесс разложения древесных остатков идёт при активном потреблении вещества. Грядка, замульчированная опилками, не оденется в твёрдый панцирь, а значит, моркови не придётся сражаться за право на жизнь с уплотнившейся почвой. Можно поступить и по-другому, посеяв основную культуру с растением-маяком. Им может служить редис, шпинат и т.д. Пару подбирают по следующему принципу: культура должна отличаться хорошей скороспелостью. Если первая характеристика растению не присуща, оно не сможет служить маяком. Суть совместной посадки в том, чтобы всходы первого соседа указывали на местоположение второго. Тогда за грядкой можно будет ухаживать без особых проблем. Ну а скороспелую культуру выбирают ради того, чтобы побыстрее снять урожай и оставить морковь на свободе. Семена основной культуры смешивают с маяком — первой берут три-четыре части, второй — одну и кладут в лунку. Дальше действуют по привычной схеме. А можно ничего этого не делать, а просто накрыть грядку спанбондом. С появлением всходов его снимают. Под такой защитой и почва не уплотняется, и ростки пробиваются быстрее. Приведёнными рекомендациями можно воспользоваться как в следующем сезоне, так и в этом. Морковь сеют в несколько сроков, финишный приходится на конец июня. В эту пору выбирают сорта с компактными плодами умеренной длины. Такой урожай, как показывает практика, хранится лучше всего.
В один хвост
Чаще всего всходы моркови выпадают из-за неприятного соседства с сорняками. Они по определению сильнее слабых культурных ростков, а значит, быстрее развиваются, оставляя овощ без влаги и света, на голодном пайке. Не удивительно, что в таких условиях сеянцы погибают. Поэтому прополка грядки с культурой относится к числу жизненно важных операций, и выполняют её регулярно, особенно в начале сезона, когда всходы ещё не набрали достаточной силы. Заодно можно прорыхлить почву в междурядьях, если она, конечно, не замульчирована. Морковь требовательна не только к составу грунта, его питательности, но и к структуре. Ей подавай землю лёгкую, хорошо пропускающую воздух. В уплотнённой почве корнеплоды вырастают многохвостыми и неровными. Встретив на своём пути препятствие, морковь даже не пытается его преодолеть, просто уходит в сторону. Вот почему при подготовке грядки корни, камешки, ветки и другой мусор выбирают самым тщательным образом. Рыхлят морковную грядку на глубину три-четыре сантиметра не только параллельно с прополкой. Агроприём обязателен после дождя и полива. Культура относится к числу влаголюбивых. Если её не поить всласть, корнеплоды потеряют сочность. При поливах важно придерживаться системного принципа. Увлажняют грядку каждые пять-семь дней, ориентируясь на погоду. Норма полива зависит от стадии развития моркови. На первых порах достаточно напитать почву водой на глубину пять-шесть сантиметров, а потом — на все 30. Если при подготовке грядки она была заправлена удобрениями как надо, от сезонных подкормок можно отказаться. Дополнительное питание моркови дают, если она живёт на бедном грунте. Двукратного внесения удобрений вполне достаточно. Первый раз их применяют недели через три после появления всходов, затем обед готовят спустя месяц. Как правило, питание культуре подбирают комплексное. Можно дважды подавать одно и то же блюдо или варьировать. Особенно отзывчива морковь на подкормку золой и нитрофоской. Первой берут два стакана, второй — столовую ложку и растворяют в 10 литрах воды. Подойдёт и такое блюдо: 20 граммов калийной селитры, по 15 — мочевины и двойного суперфосфата на тот же объём жидкости. Каждому огороднику известно, что морковь необходимо проредить, иначе нечего и рассчитывать на урожай крупных корнеплодов. Сложного в операции ничего нет: в густо живущих растениях выбирают одно — самое сильное, его оставляют, а те, что вокруг, выдёргивают. Процедуру проводят дважды. Как только на ростках сформируется два настоящих листа, их ряды чистят, оставляя между соседями расстояние в три сантиметра. При появлении второй пары ажурных листочков вновь выходят на операцию. По её окончании морковь в шеренге должна располагаться с шагом в шесть сантиметров. При прореживании важно не повредить те растения, которые в будущем составят основу урожая. Чтобы свести к минимуму возможные травмы, грядку как следует поливают, рыхлят и только потом приступают к удалению лишнего.
Дёргать трижды
Второй по популярности корнеплод на огороде, без сомнения, свёкла. Она более покладиста по характеру, чем морковь. Гораздо лояльнее относится к составу почвы, разве что к уровню рН предъявляет повышенные требования. Хорошо себя чувствует только на землях нейтральных. Грунт повышенной кислотности вызывает дискомфорт. О чём свёкла тут же сообщает покрасневшими листьями. Если не принять меры, она будет часто болеть, а корнеплоды сформирует мелкие, безвкусные, волокнистые. Проблему обычно решают внесением в почву доломитовой муки или гашёной извести. Но делают это с осени. Если грунт изменил статус к худшему в сезоне, применяют золу. Она, конечно, не вернёт земле звание нейтральной, но ситуацию выправит. Свёкла прорастает гораздо быстрее моркови, всходы, как правило, появляются дней через десять. Значит, ничего выдумывать — речь о методах сева — нет необходимости. Некоторые огородники выращивают культуру через рассаду. Но такой метод больше подходит для северных регионов, в средней полосе вполне можно обойтись без дополнительных хлопот. Единственный совет — не стоит спешить с севом культуры. Она, конечно, холодостойкая. Но если почва недостаточно тёплая, свёкла просто лежит в ней, теряя всхожесть. А ростки, пережившие заморозки, дадут жизнь корнеплодам, но храниться они будут плохо. Программа ухода за свёклой состоит из тех же пунктов, что и за морковью. Пока всходы не показались на поверхности, сорнякам не дают воли, а почве на грядке не позволяют спрессоваться. Её аккуратно рыхлят на глубину не более двух сантиметров. Необходимость в проведении агроприёма наступает после дождя. Свёкла развивается гораздо быстрее моркови, и она не столь чувствительна к соседству с сорняками. Но это не значит, что полоть посадки не нужно. Очень даже нужно — на начальной стадии. Позже, когда культура сомкнёт свои ряды, необходимость в том отпадёт. А вот рыхлить свекольную грядку требуется на протяжении всего сезона. Культура не любит плотной почвенной корки, препятствующей свободной циркуляции воздуха и влаги. Поят свёклу гораздо реже моркови. Грядку увлажняют на стадии формирования корнеплодов. А затем поливы сводят на нет, чтобы овощ не получился водянистым. Но в начале сезона без орошения никак не обойтись, иначе корнеплоды станут излишне волокнистыми. Поливают грядку по мере просыхания верхнего слоя. Чем старше свёкла, тем больше воды ей требуется.
На бор отзывчива
С семенами культуры работать довольно удобно, не то что с морковью. При посадке можно выдержать положенное расстояние. Но прореживать всходы всё равно придётся. Во-первых, сеют свёклу чаще, чем нужно — на всякий случай. Во-вторых, одно семечко нередко даёт два, а то и три ростка — такова особенность культуры. Прореживают всходы трижды. После первой операции между сеянцами оставляют расстояние в два сантиметра или чуть больше. Проводят её, когда на ростках сформируется пара настоящих листьев. Как только их станет пять-шесть, свёклу вновь прореживают, разводя соседей на шесть сантиметров. На начало августа приходится заключительная процедура. В этом случае выдёргивают не слабые экземпляры, как прежде, а наоборот, самые крупные. Их можно пустить в дело, а у тех, что чуть отстали в развитии, ещё достаточно времени, чтобы нагулять вес. Не важно, какая по счёту процедура, технология её проведения одинакова. Дожидаются пасмурной безветренной погоды, грядку поливают, дают влаге впитаться, почву рыхлят и удаляют всё намеченное. При выращивании свёклы с подкормками лучше не злоупотреблять. Даже при подготовке грядки удобрения вносят в умеренных дозах, а в сезоне стараются вовсе обойтись без них. Питание дают только если уж земли на редкость бедные. Используют комплексное удобрение с акцентом на фосфор и калий, с микроэлементами, такими как бор, магний, марганец, цинк, в составе. Дело в том, что свёкла имеет нехорошую особенность накапливать нитраты, и если перестараться с подкормками, корнеплоды станут опасными для здоровья. Однако питание ей всё-таки положено, но меню состоит из блюд особенных. Для придания сладости овощ солят. В ведре воды растворяют столовую ложку соли и поливают грядку максимум дважды за сезон. Злоупотреблять не стоит, чтобы не навредить почве. Ещё культура крайне отзывчива на бор. При его дефиците растение испытывает недомогание разной степени тяжести и можно потерять до трети урожая. Помимо всего прочего, элемент способствует повышению иммунитета, улучшает вкусовые качества свёклы, способствует её длительному хранению, защищает от загнивания и растрескивания. Подкормку — внекорневую — проводят один раз за сезон, когда на растении сформировалось пять-шесть настоящих листьев. В ведре воды разводят 4 грамма борной кислоты.
Юлия БОРИСОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.