ПРЕБЫВАЮТ В ПОЛУДРЁМЕ
Можно смело браться за подготовку плодовых деревьев к сезону
Чем сильнее припекает весеннее солнце, тем больше дел на участке появляется у садовода-огородника. Заботы уже не ограничиваются грядками на подоконнике. Внимания требуют плодовые деревья, ягодные кустарники, стряхнувшие снежные путы. Самое время готовить их к новому сезону. И это дело не терпит отлагательств.
Пройтись щёткой
Ревизию участка начинают с сада. С ветвей снимают засохшие плоды, листья, если таковые имеются. В них прячутся вредители и инфекции. С приходом тепла они активизируются и предпримут атаки на плодово-ягодные культуры. Прогулялись? Пора брать необходимый инструмент и снова отправляться в сад. Пока деревья и кустарники находятся в полудрёме, почки не набухают и процессы сокодвижения не начались, проводят стрижку. Молодым саженцам требуется формирующая, взрослым достаточно санитарной. Удаляют сломанные, старые ветви, повреждённые морозами, болезнями. Вырезают те, что загущают крону. Стрижку проводят, когда температура стабилизировалась: днём столбик термометра держится выше нуля, ночью допустим небольшой минус. После обрезки раны на дереве обрабатывают. Используют масляную краску, садовый вар или специальные мази. Мелкие срезы можно оставить без внимания, на те, чей диаметр сантиметр и более, накладывают специальное средство. Параллельно стволы деревьев и ветви зачищают от лишайников, мха, удаляют отмершую кору. Последняя легко поддаётся, в этом случае можно обойтись без специальных инструментов. Что касается мха и лишайников, их обрабатывают раствором, приготовленным из 500 граммов медного купороса, разведённого в 10 литрах воды. Через неделю под его воздействием всё лишнее с ветвей и стволов отпадает само собой. Но средство лучше использовать осенью. Можно и весной, если дерево пребывает в состоянии покоя. Растение, в котором начались процессы сокодвижения, без нужды не тревожат. Стрижку проводят точечную, обрезают лишь побеги сломанные и повреждённые. Что касается чистки, мхи и лишайники удаляют механическим способом в сырую погоду, так получится быстрее. Под деревом расстилают плёнку или брезент, щёткой, деревянной лопаткой убирают наросты. Всё, что окажется на подстилке, выносят подальше с участка.
Рана требует повязки
В переходный период, когда зима борется с весной, деревья нередко получают морозобоины. Это последствия температурных качелей: днём солнце активно нагревает тёмные стволы, а ледяные ночи их охлаждают. Кора сжимается, в ней образуются трещины. Чаще всего травму получают деревья, чьи основания не побелили с осени. Если не обращать на раны внимания, проблема со временем достигнет серьёзных масштабов: нередко именно морозобоины становятся причиной образовавшегося в стволе дупла. Поэтому полученное деревом повреждение необходимо устранить. Дожидаются тепла и приступают к лечению. Важно, чтобы положительные температуры установились как днём, так и ночью. При этом слишком затягивать с проведением процедуры нельзя, первый этап нужно провести до начала сокодвижения. Поскольку начинают операцию с зачистки повреждённых тканей острым, предварительно продезинфицированным ножом, что весьма болезненно для растения, важно завершить процедуру, пока дерево под наркозом — находится в состоянии покоя. Зачистку проводят до здоровой древесины, она светлая, плотная. Важно выровнять края болячки, сделать их гладкими. Это необходимо для того, чтобы новая кора, затягивающая морозобоину, плотно прилегала к стволу. Но прежде рану необходимо продезинфицировать 5-процентным раствором медного купороса. Средство уничтожит возбудителей инфекций и споры грибковых заболеваний, которые атакуют открытую ссадину. Поверх него накладывают мазь, лучше всего подойдёт садовый вар. Повреждение бинтуют мешковиной и закрепляют проволокой, но не слишком туго. Такая повязка позволит дереву дышать, в отличие от плёнки. В течение сезона рана не затянется, процедуру повторяют ежегодно до полного выздоровления дерева. При этом повязку каждую весну накладывают новую, предварительно продезинфицировав проблемный участок и нанеся на него слой мази. Некоторые садоводы не бинтуют рану, после обработки медным купоросом повреждение покрывают слоем масляной краски, желательно на основе олифы.
По своей норме
В раннюю весеннюю пору проводят подкормку плодовых культур. Пусть снег не смущает, талые воды быстрее доставят к корням питательные вещества. На старте сезона в приоритете азот, вещество поможет быстрее проснуться деревьям, тронуться в рост. Чаще всего используют мочевину. Её просто рассыпают в приствольном круге. Если снег под саженцем растаял, удобрение в сухом виде распределяют под кроной и при перекопке или культивации заделывают в почву. Этот способ подходит лишь для деревьев, под которыми не устроен луг. На этот случай имеется запасной вариант — подать питание в жидком виде. Готовят раствор аммиачной селитры или мочевины в 5-процентной концентрации. На квадратный метр площади расходуют по полведра питания. Вместо минеральных подкормок можно использовать органическую. Делают настой птичьего помёта, разводят водой 1:20. Норма расхода та же. При необходимости азот подают дереву не под корень, а по ветвям. Такой способ особенно хорош для ослабленных саженцев, плохо перенёсших зиму. Для яблонь готовят 0,3-процентный раствор мочевины, для груш 0,2-процентный, для косточковых — вишни, сливы, черешни, абрикоса — 0,5-процентный.
Защита от проблем
Даже если осенью проводилась искореняющая обработка, это не повод отказываться от неё весной. Во-первых, на исходе сезона справиться с вредителями нет никакой возможности: они впали в спячку, забились в схроны, откуда достать их невозможно, самое время исправлять ситуацию. Вовторых, весеннее опрыскивание носит профилактический характер и направлено на предупреждение атак инфекций. Именно такую цель преследует первая обработка. Её назначают на раннюю весну, когда почки на деревьях ещё не начали набухать. Ночью температура воздуха должна быть чуть выше 0, днём — не менее +5 градусов. В это время используют либо мочевину, либо препараты, содержащие медь. Чаще всего применяют медный купорос. Он помогает бороться с такими заболеваниями, как парша, монилиоз, коккомикоз, различные виды пятнистостей. Для молодых саженцев готовят раствор 1-2-процентной концентрации, взрослым деревьям, чья кора уже огрубела, подойдёт 3-процентный состав. На одно дерево расходуют 2-5 литров средства, в зависимости от размера кроны. Но обрабатывают не только её, не забывают про ствол, почву под плодовым. В состав бордоской жидкости входит медный купорос, но в сочетании с гашёной известью, которая смягчает действие препарата. Кроме того, благодаря второму компоненту средство дольше держится на ветвях. Готовят раствор 3-процентной концентрации и для молодых, и для взрослых деревьев. Можно использовать препараты на основе хлорокиси меди. Они направлены против парши, монилиоза, милдью и антракноза винограда, клястероспориоза, курчавости косточковых, коккомикоза. Средства разводят по инструкции. Спустя две недели после обработки сада медьсодержащим раствором его опрыскивают мочевиной. В 10 литрах воды разводят 500 граммов удобрения. Другой вариант — совместить обе процедуры. Рабочий раствор готовят на основе медного купороса и мочевины. Первый компонент берут из расчёта 200 граммов на ведро воды, разводят в горячей, процеживают. В другой ёмкости жидкую форму придают мочевине, её потребуется 500 граммов. Затем оба компонента соединяют, доливают воды до нужного объёма и обрабатывают сад. От вредителей его защищают чуть позже, когда на деревьях начнут набухать почки и плодовые вступят в фазу зелёного конуса. Используют инсектицид. Можно одновременно провести обработку от болезней, но только в том случае, если после предыдущего опрыскивания прошёл дождь и медьсодержащий препарат смыло водой.
Юлия БОРИСОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.