ТРЕНИРОВКА ПЕРЕД СТРЕССОМ
Как продлить век огурца и поддержать его бодрое самочувствие
Погода во второй половине лета даёт сбой. Разница между дневной температурой и ночной — весьма существенная, по утрам нередко выпадают обильные росы. Всё это не лучшим образом сказывается на состоянии огурцов. Они пребывают в постоянном стрессе, нередко болеют. Как результат — снижение урожайности, сроков плодоношения, быстрое старение растений. Но век огурца можно и продлить, вопреки погодным катаклизмам.
В вертикальном положении
К погодным особенностям готовятся загодя. Если посадить, к примеру, огурцы не на обычной грядке, а у шпалеры, удастся предотвратить ряд будущих проблем. Основное достоинство метода в том, что плети не стелются по земле. Их подвязывают к опоре, как в теплице, и они принимают вертикальное положение. Листья и стебли вдоволь получают воздуха, света, посадки не загущённые. Всё это делает растения более сильными, повышает их иммунитет. Чтобы придать огурцам нужное положение, требуется соорудить шпалеру. Её, конечно, можно купить в специализированном магазине. Если решили делать самостоятельно, потребуются основательные опоры. Идеально на эту роль подходят металлические трубы длиной около трёх метров и диаметром пять сантиметров. Сколько именно — зависит от размеров будущей грядки. Чем она продолжительнее, тем больше труб придётся раздобыть. Их вкапывают в грунт на расстоянии двух-двух с половиной метров друг от друга. Конструкцию скрепляют рейками — можно использовать как металлические, так и деревянные, — установленными сверху, внизу, на расстоянии примерно 50 сантиметров от земли, и посередине. Осталось прикрепить к поперечинам металлическую сетку или сделать её из прочного шпагата. Шпалера готова. Лучшее место для вертикальной огуречной грядки то, что защищено от сквозняков. Почву лучше всего заправить всем необходимым с осени, равно как и установить шпалеру. Тогда в сезоне дел поубавится. В это время года на каждый квадратный метр грядки вносят по пять-шесть килограммов полуперепревшего навоза. Если дело происходит весной, лучше заменить его перегноем. Осенью при необходимости почве возвращают плодородие с помощью доломитовой муки. Ещё вносят по 30 граммов суперфосфата на квадратный метр и по 200 — золы. Это добавки универсальные, работать ими можно как весной, так и осенью. Оптимальная ширина грядки — не более полуметра. Длина произвольная. Располагать её рекомендуют с востока на запад, чтобы огурцы в течение всего дня получали максимальную порцию света. Весной, если грядка была приготовлена загодя, её выравнивают, дезинфицируют раствором марганцовки или биопрепартом, рыхлят на глубину в 10-15 сантиметров и размещают огурцы. Можно семенами, можно рассадой. Расстояние между соседями — 20 сантиметров. Вертикальный метод хорош ещё и тем, что предполагает формирование кустов, а значит, их избавляют от всего лишнего. По мере необходимости прищипывают точку роста основного побега или боковых. Операция не разовая, проводят её в течение всего вегетационного периода. Что именно укорачивать, зависит от того, какие огурцы выращивают. У сортовых плоды завязываются на боковых побегах. Основному стеблю дают достаточно вырасти и после шестого листа прищипывают. Процедура простимулирует образование пасынков — боковых побегов. Их тоже формируют. На стеблях второго порядка оставляют два листа и прищипывают точку роста. Если побег третьего порядка — один. Гибридные огурцы основной урожай закладывают на главном стебле. По мере его роста пасынки удаляют. Когда ведущая плеть доберётся до вершины шпалеры, два боковых побега оставляют, увеличивая тем самым продолжительность плодоношения.
Стандартный набор
Огурцы и на обычной грядке, и на шпалере к будущим погодным капризам готовят заранее. Как посадили, так и приступают. Ничего сложного в этом нет. Программа подготовки включает стандартный набор агротехнических процедур. Самое главное — выполнять их вовремя. Тем самым будет обеспечена наиболее действенная профилактика грибковых заболеваний. И начинается она ещё в мае, в пору сева или высадки подросших кустов. Огурцы отправляют только в тёплую землю. Если отступить от правила, они уже в юном возрасте испытают стресс. И вряд ли получится вернуть ослабленным растениям утраченное здоровье. Поливы, подкормки проводят строго по графику. Питание и увлажнение поддержат огурцы в бодром самочувствии. Особое внимание — состоянию куста. Если культура выращивается по методу, подразумевающему формирование, его проводят своевременно: чем моложе пасынки, удалённые у растения, тем меньший стресс оно испытывает. К тому же оперативно убранная зелень открывает свободный доступ воздуха к листьям, стеблям, завязям. Бывает, что у возрастного куста на основании появляются трещины. У проблемы есть простое решение: всё, что нужно, это подсыпать почву к нижней части растения. Таким образом оголённый участок будет закрыт, и вскоре на нём появятся дополнительные корни. За две-три недели до начала плодоношения рекомендуют провести профилактическую обработку, предотвращающую развитие грибковых заболеваний. Поскольку огурцов на плетях ещё нет, подойдёт и химический препарат.
Луковое угощение
Если всё делать по правилам, август растения встретят крепкими, сильными, с хорошим иммунитетом. Последний летний месяц вносит коррективы в привычный уклад огурцов. А всякие перемены, как известно, провоцируют у растений развитие стресса. Придётся изменить график поливов. Его оставляют прежним, если погода достаточно тёплая, а перепады дневных и ночных температур не столь существенны. В противном случае снижают частоту поливов и их интенсивность. Мера вынужденная, к ней прибегают, чтобы предотвратить появление таких опасных заболеваний, как корневые гнили. Студёные ночи, выпадающие росы нередко становятся их причиной. Ещё одного правила важно придерживаться всегда, но в августе особенно: поливают огурцы только тёплой водой. Во второй половине лета большое значение приобретает и время, когда на грядке проводят оросительные процедуры. Лучше всего делать это утром. Причём не важно, где растёт культура: в открытом или защищённом грунте. Ночная температура в августе ниже дневной, и довольно часто гораздо ниже. В сочетании с влажной почвой она больно бьёт по растениям. При похолодании жизненно важные функции огурцов дают сбой. Они хуже усваивают питательные вещества. Замечено: при понижении температуры почвы даже на 1 градус подземная часть растений забирает из почвы всё ценное в объёме на 8-15 процентов ниже обычного. Чтобы растения не оказались на голодном пайке, акцент с корневых подкормок смещают на листовые. Используют комплексные составы, обогащённые микроэлементами. Под корень питание по-прежнему вносят, но по сокращённой на одну треть схеме. В качестве угощения можно приготовить настой луковой шелухи. Обычно его используют как защитное средство, отпугивающее вредителей сильным ароматом. В какой-то степени снадобье и на огурцах выполняет те же функции, только оберегает не от насекомых, а от болезней. Но главная ценность настоя в другом — он повышает жизнестойкость растений, ускоряет ход обменных процессов, продлевает пору плодоношения. Шелуха содержит фитонциды — в луковой шубке их больше, чем в минеральных подкормках. Они борются с патогенами и в почве, и в самом растении. В её составе есть витамин В, стимулирующий рост зелени. Ведро на четверть заполняют чешуйками, заливают тёплой водой, дают сутки настояться и наносят по листьям. На что ещё обратить внимание на исходе сезона? На состояние растения: есть сухие листья — их обрывают. Пожелтевшие, без признаков заболеваний, оставляют: удалишь — тут же побледнеют те, что ярусом выше. Оголившийся стебель засыпают почвой. Процедура работает на омоложение растения, продлевая его жизненный век. Со сбором плодов стараются не затягивать. И не потому, что они перерастут. Даже кратковременная задержка приведёт к засыханию и замедлению роста новых завязей.
Выпадают росы
Среди сортового многообразия огурцов имеет смысл отдавать предпочтение тем видам, что отличаются хорошим иммунитетом к наиболее распространённым заболеваниям тыквенных. И тогда с огромной долей вероятности не придётся спасать посадки от грибковых инфекций. Чаще всего на огуречной грядке развивается мучнистая роса двух видов: обычная и ложная. Первая проявляется серовато-белым налётом на листьях. У второй он сизофиолетовый и образуется на нижней стороне пластины. На внешней проступают жёлто-зелёные крапины. Обычная поражает все надземные части растения, ложная — только стебли и листья. Обе имеют грибковую природу, активизируются при повышенной влажности. Если диагноз поставлен на ранней стадии, можно использовать щадящие лекарственные средства. При запущенном течении болезни без химических не справиться. Среди народных — сразу несколько зарекомендовали себя как достаточно эффективные. Для лечения мучнистой росы или в качестве профилактической меры готовят настой коровяка или перепревшего сена. Вносят по листьям, проводят две-три обработки с интервалом в неделю. Подойдёт и настой травы. График опрыскиваний тот же. Недостаток вышеперечисленных средств в том, что им на приготовление требуется несколько суток. Но не всегда в распоряжении огородника есть необходимое время, порой приходится действовать максимально быстро. В этом случае в литре воды растворяют по 4 грамма кальцинированной соды и хозяйственного мыла. Процедуру проводят дважды, по листьям, с промежутком в семь дней. Для лечения мучнистой росы как обычной, так и ложной, есть универсальное средство — настой золы. 50 граммов заливают литром кипятка, оставляют в тепле на двое суток. Процеживают, добавляют немного мыла, чтобы снадобье лучше держалось, обработку ведут по уже знакомой схеме. Справиться с ложной мучнистой росой поможет состав на основе йода, его требуется 7-10 капель, и обезжиренного молока или сыворотки, её берут литр. Всё это разводят в 9 литрах воды. Средство переливают в пульверизатор, опрыскивают стебель по всей длине, листья с внешней и с внутренней стороны. Если прошёл дождь, процедуру проводят заново. Через десять дней её в любом случае повторяют. Довольно часто для лечения ложной мучнистой росы используют мочевину, бордоскую жидкость, раствор марганцовки.
Юлия БОРИСОВА.
Фото из архива «ЗН».