СПАТЬ УЛОЖИТЬ
Но прежде виноград нужно напоить, накормить
Дел в огороде осталось не так много: урожай практически убран, работа на будущее — подготовка почвы с внесением удобрений, севом сидератов — выполнена. Но в саду ещё есть чем заняться. Основная задача — подготовить к зиме плодовые деревья и ягодные кустарники. Особенно теплолюбивые, к числу которых относится виноград.
По трубкам — к адресату
Всё начинается с полива. Осенний, влагозарядковый, для лозы важен так же, как и для других плодовых культур. Садоводы отлично знают, что почва, пропитанная водой, промерзает на меньшую глубину. Однако в данном случае влага нужна не только земле, но и растению. Из-за недостаточного количества жидкости в тканях растения происходит подмерзание лозы. Куст живёт и зимой, хотя в эту пору пребывает в состоянии покоя, важные процессы в нём по-прежнему происходят, особенно активно они протекают в корневой системе. При этом растение расходует накопленный резерв питательных веществ, влаги. А чтобы было что тратить, необходимо создать переходящий фонд. Поливать виноград нет нужды, если осень выдалась дождливой — природа сделала за садовода всю работу. В противном случае на каждый куст расходуют по 50-80 литров воды, норма зависит от возраста растения и от погоды. Взрослому винограду влаги требуется больше. Чтобы не потерять ни одной капли жидкости, по диаметру приствольного круга вкапывают трубки. Размещают их на расстоянии метра от основания винограда. Именно там располагается основная часть всасывающих корней. В эти трубки аккуратно льют воду, чтобы она поступала прямо по адресу. Если после процедуры почва под кустом уплотнилась, её нужно обязательно прорыхлить. Воздушный грунт мороз схватывает не столь ощутимо. Торопиться с процедурой не стоит. Проводят её примерно за неделю до того, как придёт пора утеплять лозу на зиму. Основные ориентиры: полностью сброшенные листья, температура воздуха не выше +10. Кстати, поливая виноград осенью, садовод убавляет дел на будущее лето. Этой влаги лозе хватит на весь следующий сезон, даже если он выдастся жарким и засушливым.
Ищем следы
Увы, виноград не обходят стороной ни болезни, ни вредители. По этой причине осенью на лозе обязательно проводят обработки. Какой характер они будут носить — профилактический или лечебный, зависит от состояния растения. Поэтому прежде чем приступать к делу, куст внимательно осматривают. Не факт, что в результате такой диагностики удастся обнаружить проблему: насекомые не любят находиться на виду, предпочитая прятаться в трещинах коры или в почве, а споры грибковых инфекций невооружённым глазом вообще заметить невозможно. Основная цель не в том, чтобы выявить вредоносные объекты, а в том, чтобы найти следы их деятельности. Если они есть, обработку проводят более концентрированным составом, если нет — дозу активного препарата снижают. Осенью на винограднике можно смело применять химию — урожай собран. Для борьбы с грибковыми инфекциями готовят раствор медного или железного купороса. Первый растворяется не очень хорошо, решить проблему поможет горячая вода — не кипяток, а жидкость, нагретая до 50 градусов. Её потребуется пол-литра, в ней растворяют 100 граммов порошка, тщательно перемешивают. Разбавляют раствор 9,5 литра чистой воды и обильно опрыскивают лозу. Лучше всего использовать пульверизатор. Препарат борется со спорами такого распространённого на винограднике заболевания, как милдью — ложной мучнистой росы. При работе с железным купоросом предварительный этап можно опустить и сразу растворить 300 граммов вещества в ведре воды. Эта норма для профилактической обработки. Если требуется лечение, концентрацию увеличивают и готовят 5-процентный раствор. Обрабатывают как сам куст, так и почву под ним. У железного купороса более широкий спектр действия. Он предотвращает развитие антракноза, пятнистого некроза, бактериального рака и оидиума — мучнистой росы. Действует как подкормка, насыщая почву микроэлементами, на которые лоза откликается с благодарностью. Использовать вместе медный и железный купорос не рекомендуют. Применяют либо тот, либо другой. В зависимости от проблем, досаждавших в сезоне. От мучнистой росы спасает не только железный купорос, но и кумулус, он же сера. Вещество защищает растение ещё и от клещей. Приобретают препарат на основе серы, разводят его по инструкции. Положить на обе лопатки недружественных насекомых помогут химические средства. Другой вариант — использовать гашёную известь. Килограмм разводят в небольшом количестве воды, затем доводят объём препарата до 10 литров и опрыскивают виноградник. Не важно, каким средством проводится обработка, правила одни для всех: если на улице дождь, сильный ветер, процедуру придётся перенести. Идеальный для опрыскивая день — пасмурный, тихий. Можно назначить обработку на вечер. Если осенью провести защитные мероприятия не получилось, их можно перенести на весну. Но и тогда затягивать не стоит, важно успеть до того, как лоза зацветёт.
Раз в три года
Помимо обработок, в комплекс защитных мероприятий входит перекопка почвы в приствольном круге. В результате споры заболеваний и вредители оказываются близко к поверхности и мороз легко с ними справится. Одновременно вносят удобрения, органикой лозу потчуют не каждый год, а с периодичностью раз в три сезона. Садоводы рекомендуют использовать птичий помёт. Его заливают водой в соотношении 1:3, дают настояться в тёмном тёплом месте, на это уйдёт дней десять. Жидкость сцеживают и разбавляют водой 1:8. Норма внесения подкормки — 400 миллилитров на куст. Птичий помёт можно заменить коровяком — его тоже рекомендуют подавать в жидком виде, — или компостом. Последний просто раскладывают под кустом и заделывают в землю. Норма — 10 килограммов на брата. Кроме органики, даже больше, чем в органике, виноград осенью нуждается в фосфоре и калии. Они помогут подготовить лозу к зиме. В ведре воды разводят по 25 граммов суперфосфата и сернокислого калия. Последнее удобрение ещё и повышает иммунитет к грибковым заболеваниям, укрепляет корневую систему. Вносить питание можно по тем же трубкам, через которые осуществлялся влагозарядковый полив. Или сделать небольшие углубления вокруг куста на расстоянии 30 сантиметров от его основания. Второй способ более эффективный. Вместо минеральных удобрений допустимо использовать золу либо в сухом, либо в жидком виде. В любом случае её потребуется 300 граммов.
Разной длины
Если стрижку плодовых деревьев можно и даже нужно отложить до весны, осенью правильнее будет ограничиться лишь санитарной, то с виноградом этот номер не пройдёт. Его накануне зимы обрезают основательно. Практикуют несколько способов стрижки лозы: короткую, среднюю, длинную. Из названий понятно, что за ориентир берётся стебель, точнее его рост после проведённой процедуры. Первый метод применяют исключительно для молодых растений, он позволяет укрепить корневую систему, служит стимулом её развития. На годовалой лозе стрижку проводят в два этапа. Первый — весной. На стебле оставляют пару почек, остальные удаляют. Они дадут начало побегам, их рост корректируют, направляя в разные стороны. Осенью, когда лоза сбросит листья, приходит черёд второго этапа. Одну из ветвей оставляют без изменений, вторую укорачивают до четырёх глазков. Это и есть короткая стрижка. Среднюю обрезку практикуют чаще всего. В результате её проведения остаётся лоза с десятью глазками. При длинной на стеблях отсчитывают по 20 глазков. Такая стрижка подходит для среднеазиатских сортов винограда, она позволяет повышать урожайность кустов. Применяют метод и на сильно рослых растениях. Выбрав способ стрижки, одревесневшие побеги укорачивают до нужной длины. Большую часть молодых побегов удаляют, оставляя лишь процентов 10 от общего количества. Время стрижки не менее важно, чем её способ. Проводят её спустя две недели после того, как опала листва. Если обрезать лозу слишком рано, велик риск навредить растению, оно не успеет сделать необходимый запас питательных веществ и замёрзнет. Поздняя стрижка также может привести к гибели винограда. Под воздействием холода ветви становятся хрупкими, а их после того, как станут короче, пригибают к почве. Схваченные морозцем, они теряют эластичность и, скорее всего, наклонов не переживут. Всё обрезанное выносят с участка. Лозу связывают в пучок и фиксируют у земли.
Зимний тоннель
Виноград относится к числу культур, обязательных для укрытия на зиму. Загодя лозу не утепляют, иначе выпреет. Дожидаются, когда столбик термометра перейдёт за отметку 0 градусов и будет держаться в районе -5 градусов, не выше, на постоянной основе. Чаще всего такая погода в наших краях устанавливается в ноябре. Но из-за изменений климата лёгкие морозы могут прийти и с запозданием. Лозу, связанную в пучки, у земли, как правило, фиксируют металлическими дугами или скобами. Поскольку этот этап подготовки к зиме давно проведён, виноград укрывают лапником, сухими листьями со здоровых растений. Перина должна получиться довольно высокой — 30-40 сантиметров. Сверху набрасывают спанбонд и основательно закрепляют его, чтобы ветер не сорвал укрытия. В торце сооружённого тоннеля оставляют небольшое отверстие, через которое виноград будет дышать. Оно сработает как система вентиляции, защитит растение от выпревания. Этот способ укрытия винограда самый распространённый. Но садоводы практикуют свои методы. Например, такой: лозу укладывают не на землю, а на доску, к ней привязывают ветви. Сверху устанавливают дуги, их застилают рубероидом. Затем набрасывают растительные остатки: овощную ботву, листья папоротника, цветы-однолетники. Толщина подушки та же — 30-40 сантиметров. И при таком способе укрытия отверстие обязательно оставляют. Есть и третий вариант. Накануне зимы прокладывают траншеи глубиной около 20 сантиметров, в них укладывают лозу, присыпают землёй, утепляют спанбондом.
Юлия БОРИСОВА.
Фото автора.