ВИШНЯ ВСЛЕД ЗА ЯБЛОНЕЙ
Освежаем плодовые насаждения
Плодовые деревья — старожилы участка, они живут на одном месте десятилетиями. Но и их век, как бы ни был долог, когда-нибудь подходит к финишной черте. В последнее время в редакцию «Сада-палисада» от читателей поступает всё больше писем. Люди интересуются: как понять, что пришла пора заменить яблоню или грушу? Как это сделать? Можно ли просто посадить на месте одной сливы другую? И имеет ли смысл проводить масштабное обновление сада?
Сначала план
На последний вопрос никто, кроме самого хозяина, не ответит. Вряд ли найдётся приличный участок земли, на котором можно разбить новый сад, а пока деревца в нём подрастают, собирать урожай в старом. Если есть намерения кардинально подойти к решению вопроса, то сначала придётся выкорчевать имеющиеся деревья, затем высадить молодые и ждать, когда они начнут приносить урожай. Но можно пойти и другим путём, менее радикальным. Для начала требуется провести тщательное обследование сада. Во время ревизии определяют, в каком состоянии находятся яблони, груши, сливы, черешни. Есть ли смысл пытаться подарить им вторую жизнь или проще распрощаться навсегда. Параллельно не помешает ответить на такие вопросы: какие виды плодовых и каких сортов должны быть в саду будущего? В каком количестве? Это станет отправной точкой для создания плана посадок. Составляя его, важно учитывать расстояние, которое необходимо выдержать между деревьями. Вплотную к забору, постройкам их сажать не рекомендуют. Не стоит забывать о том, что ряд плодовых культур без пары приносить урожай не будет. При проектировании нового сада можно исправить ошибки, допущенные в предыдущем. Например, в прежнем было посажено десять яблонь. В урожайный год хозяева хватались за голову: что делать с таким обилием фруктов. Да и ухаживать за отрядом деревьев не просто. Если сотни килограммов фруктов не нужны, достаточно посадить три яблони разных сроков созревания — летнюю, осеннюю, зимнюю. А освободившееся место можно сделать экспериментальной площадкой и попробовать вырастить там новые культуры — персик, айву, абрикос, актинидию. Когда план будет готов, придёт пора браться за дело.
Пни — в труху
Начинают работу с ликвидации деревьев, признанных нежизнеспособными. К ним относятся больные, возрастные, те, на которых плоды низкого качества. Их спиливают, а пни удаляют. Способов избавиться от них несколько. Например, пригласить специалистов с техникой или корчевать вручную с помощью лома и топора. Другой вариант — использовать химсредства. И мочевина среди них — одно из самых эффективных. В пне дрелью сверлят отверстия диаметром 1-2 см, их располагают довольно плотно друг к другу. Засыпают азотсодержащее средство и завязывают древесину полиэтиленовой плёнкой. К следующему сезону пень разрушится, освободив место новой жизни. Мочевину можно заменить калийной селитрой. Технология применения схожа с предыдущей. В древесине просверливают отверстия глубиной около 40 сантиметров, заливают в них воду, плотно набивают средством. Затягивают плёнкой и дают химпрепарату время подействовать. Под влиянием селитры древесина полностью высыхает. Некоторые садоводы используют соль. Метод тоже достаточно действенный. Спил щедро посыпают крупной солью, регулярно обновляя её слой. После дождя процедура обязательна к исполнению. Вскоре пень превратится в труху. И это хорошо. Но сажать на том месте новое дерево всё равно нельзя. И это плохо. Соль разрушает не только древесину, но и почву. Однако если в планах строительство беседки или подсобного помещения, такой метод избавления от пней имеет право на существование.
Стрижка по этапам
Те деревья, которым дан шанс на вторую жизнь, омолаживают. После проведённой операции они ещё несколько сезонов смогут приносить вполне достойный урожай, а значит, у молодой смены будет время пойти в рост, набраться сил. Начинают с санитарной обрезки и тщательной уборки того, что на деревьях — высохших плодов, и под ними. Затем приступают к омолаживающей стрижке. Процесс небыстрый, его рекомендуют проводить в несколько этапов, и займёт он года три-четыре, в том случае, если крона дерева выглядит довольно запущенной. Радикально подходить к делу не рекомендуют, чтобы не подвергать растение серьёзному стрессу. Иначе при осенней стрижке велик риск того, что дерево подвергнется убийственному воздействию морозов. При весенней — крона зарастёт волчками, и борьбу придётся вести уже с ними. Да и лишившись ветвей в большом количестве, а значит, и листьев, растение утратит баланс жизненно важных процессов. Обрезают самые высокие побеги, нижние, если жизнеспособность вызывает сомнения, и те, что чрезмерно разрослись вширь. Вскоре на дереве появятся новые ветки, значит, растение правильно среагировало на проведённую процедуру. Диаметр кроны, как известно, равен диаметру корней. И дерево за счёт свежих побегов восстанавливает утраченный баланс. Процедура позволяет растению скинуть груз лет, продлевает жизнь. Но проводить её можно только на здоровом дереве. Убедиться в том, что оно жизнеспособно, помогут следующие признаки: регулярное плодоношение и ежегодный прирост побегов в 20-30 сантиметров.
Лучше потерпеть
Можно ли сразу сажать деревце на место, освобождённое от предыдущего? Вообще-то нежелательно. Прежний жилец сильно истощил почву, в ней практически не осталось питательных веществ, а если растение ещё и болело, то грунт заражён спорами инфекций. Земле нужно дать время на восстановление. Процесс опять же небыстрый, занимает два-три года. Чтобы его ускорить, на месте, где росла плодовая культура, сеют сидераты, они помогут оздоровить почву и напитать её ценными веществами. Осенью при перекопке на квадратный метр вносят по 10 килограммов перепревшего навоза. Ещё можно провести двукратную обработку грунта биопрепаратом, который борется с патогенами. Когда земля отдохнёт, вернёт утраченное плодородие, можно сажать новое растение. Но нужно помнить главное правило: семечковые — яблони, груши — по семечковым не размещают, им подойдёт участок, прежде занимаемый косточковыми — вишнями, сливами, абрикосами. Такое чередование предотвратит опасность поражения молодёжи вредителями и болезнями. Как ни оздоравливай почву, окончательно избавить её от патогенов всё равно не удастся. А представители разных семейств и нападкам подвергаются разным. Если ждать два-три года нет никакой возможности, саженец можно разместить в саду в том же сезоне, когда было спилено старое дерево, но на некотором удалении. Расстояние должно быть не менее метра. Яму готовят основательно. Её делают глубже и шире, чем обычно, чтобы хотя бы на первых порах корни деревца жили в свежей плодородной земле. Верхний слой смешивают с двумя вёдрами перегноя или компоста. Можно на дно ямы положить минеральных удобрений: 200-300 граммов суперфосфата, 100-150 — сульфата калия. Их обязательно присыпают слоем почвы, особенно если саженец с открытой корневой системой. Молодому деревцу нежелательно напрямую соприкасаться с химпитанием, чтобы не получить ожог. Если почвы кислые, вносят доломитовую муку или золу из расчёта 300 граммов на квадратный метр и 500 соответственно. Хотя яблоня, к примеру, может расти и в такой среде, главное, чтобы проблема не стояла излишне остро. Случается, площадь, отведённая под сад, настолько мала, что проводить ротацию плодовых по семействам, сдвигать место посадки нет возможности. Остаётся либо вырубать под корень старые насаждения и вновь закладывать плодовые аллеи, либо засыпать в посадочные ямы почву, взятую, к примеру, с огорода. Но и во втором случае подождать всё равно придётся — пока пни старых деревьев не разрушатся, заниматься новыми будет нельзя.
Юлия БОРИСОВА.
Фото автора.