ПО ТАЛОМУ СНЕГУ
Пришла пора позаботиться о плодовых
Сад понемногу просыпается после долгих холодов, стряхивает обременявшие его оковы. Деревья тянутся к солнцу, радуясь его ласковому теплу. Зима нынче была хоть и не слишком суровой, но с капризами — ледяной дождь и резкие перепады температур запомнятся надолго. Не удивительно, что плодовым и кустарникам приносят радость даже робкие улыбки весны. Ещё чуть-чуть и они окончательно выйдут из состояния покоя. А пока деревья пребывают в полудрёме, есть несколько недель, чтобы привести их в порядок.
Вернуться со щёткой
Самое время прогуляться по саду и подсчитать потери, ставшие следствием пережитых холодов. Для генеральной уборки ещё рановато, но кое-что по ходу дозора сделать можно. Во-первых, если заметили высохшие плоды, до сих пор висящие на ветках, их нужно сорвать и отправить в утиль — не в компостную кучу, а вынести подальше с территории. Во-вторых, прогуливаться следует не просто так, а фиксируя кустарники и деревья с признаками заболеваний, стволы с отслоившейся корой, возможные места зимовки вредителей. Затем к проблемным растениям нужно будет вернуться. Но не с пустыми руками, а с жёсткой щёткой и чем-то, что можно расстелить под кроной дерева: плёнкой, спанбондом, ветошью. Инструментом счищают отмершую кору, приюты насекомых. Всё это «богатство» требуется уничтожить. И чтобы не собирать мусор в подтаявшем снегу, под кроной раскидывают ветошь. После зачистки её аккуратно сворачивают, стараясь не растерять добытое, и относят на свалку. Если с осени не успели побелить деревья или защитное покрытие за зиму смыло осадками, ещё не поздно это упущение исправить. Для операции выбирают день потеплее, когда температура не ниже +5 градусов. Если махнуть рукой на побелку сада, деревья, несмотря на отступающую зиму, могут получить морозобоины. В течение дня солнце нагревает ствол и скелетные ветви, к вечеру температура воздуха опускается, нередко и ниже нуля. Кора резко сжимается, образуются трещины. Они служат открытыми воротами для проникновения спор различных заболеваний. Ягодные кустарники оставлять без внимания тоже не стоит. Пока нет листьев, легче заметить, где спрятались насекомые. Например, по раздувшейся почке можно сразу понять: там приютился клещ. Чаще всего для зимовки он выбирает смородину. На ней же любит ждать весны тля. Её схрон выдают искривлённые кончики ветвей. Пока не набухли почки, ягодные кустарники проливают горячей водой — температурой 70-90 градусов. Но прежде проводят санитарную обрезку, удаляя повреждённые, сухие, атакованные вредителями ветви. Всё состриженное сжигают или отправляют на свалку.
Поправить причёску
Весенняя обрезка показана и плодовым деревьям. Важно успеть до начала сокодвижения. Стрижку в это время проводят комплексную: санитарную, удаляя проблемные побеги, эстетическую, избавляя крону от загущающих её ветвей и тех, что выбиваются из причёски, формирующую, она задаёт облик дерева на всю жизнь. Для успешного проведения операции требуется качественный инструмент. Секаторы, ножовки, сучкорезы необходимо наточить, чтобы на ветвях не оставалось заусенцев. Перед тем как придать инструменту остроту, его рекомендуют замочить на 30 минут в соляном растворе — столовая ложка на стакан воды. Прежде чем приступить к стрижке, секаторы, ножовки обязательно дезинфицируют. Поскольку весна ранняя, погода не отличается особой стабильностью. Даже в лёгкий морозец стрижку вести не рекомендуют, побеги из-за холода становятся ломкими. Накануне операции не помешает познакомиться с прогнозом погоды. Если в ближайшее время ожидается существенное понижение температуры воздуха, время суток не важно, обрезку лучше отложить. Мороз прихватит свежие раны, и от стрижки дереву будет больше вреда, чем пользы. Идеальная погода — невысокие положительные температуры, близкие к нулю. Тогда и плодовое не пострадает, и нет никакого риска, что растение выйдет из состояния покоя. Для каждой культуры разработана своя схема обрезки. Но есть одно для всех золотое правило: главное — не перестараться. Чрезмерная стрижка лишает дерево сил, а иногда и приводит к его гибели. Например, на яблоне за формирование, созревание каждого плода отвечают 30-40 листьев. На коротких ветках и при их небольшом количестве фрукты просто-напросто некому будет кормить. Чтобы не напортачить, операцию проводят последовательно. Начинают с санитарной обрезки. Первыми на очереди — сухие ветви. Как только дерево расстанется с отмершими побегами, его избавляют от сломанных и от тех, где симптомы болезней и присутствие вредителей видны невооружённым глазом. Уже в результате такой — точечной — обрезки крона посвежеет и преобразится. В ходе операции проводят регулярную дезинфекцию инструмента. В идеале — обрабатывать его спиртом, слабым раствором марганцовки нужно после каждой срезанной ветки. Но в реальности следовать рекомендациям вряд ли получится — стрижка одной кроны займёт слишком много времени. Но и не брать совет во внимание не годится. Необработанный инструмент может стать переносчиком инфекций — споры, подхваченные с больной ветви, переселит на здоровую. Выбирают золотую середину: дезинфекцию сучкорезов, секаторов обязательно проводят при переходе от одного дерева к другому и между стрижкой сухой и живой древесины. Это обязательный минимум обработки инструментов.
Конкурентов долой
Как правило, взрослые деревья в формирующей стрижке не нуждаются, её провели ещё в молодости, и теперь необходимо просто поддерживать сделанную причёску. А вот облик плодовых, чья жизнь только-только стартовала, требуется продумать. Каждый год на дереве образуется новый ярус скелетных ветвей, количество которых регламентируют, оставляя самые крепкие и здоровые, расположенные веером. Число основных побегов и их ярусов зависит от вида культуры. При проведении весенней обрезки молодого дерева, в том числе ещё неплодоносящего, удаляют лишние скелетные ветви, если они не попали под ножовку на исходе минувшего сезона. Их ликвидируют подчистую, не оставляя пеньков. Чтобы как можно меньше травмировать дерево, побег сначала подпиливают снизу, тогда кора не порвётся. И только потом приступают к его ликвидации. Если саженец прошёл через формирующую стрижку летом или осенью, весной его записывают на санитарную. Вырезают повреждённые ветви, загущающие крону, конкурирующие со скелетными. Кроме того, в эту пору укорачивают однолетний прирост или удаляют вовсе. В итоге крона должна принять опрятный вид, ходить в растрёпах не годится. Но и слишком короткая стрижка не пойдёт на пользу. Важно соблюсти баланс и оставить столько ветвей, чтобы они без проблем смогли прокормить урожай, а дерево не расходовало силы на содержание никому не нужных побегов. Несмотря на то что операция проходит до начала активного сокодвижения, работают осторожно, стараясь не повредить почки. Если прут только укорачивают на вегетативный побег, секатор заводят со стороны соседней ветки. Срез делают косой. Одна его точка находится в одном-двух миллиметрах ниже почки, вторая — выше на те же миллиметры. После стрижки раны, особенно крупные, не помешает обработать. Так они скорее затянутся. Лучше всего для этих целей подойдёт садовый вар.
Под защиту
Закончив со стрижкой, можно приступать к обработке сада. С вредителями и болезнями на каждой культуре борются по индивидуальному графику. То есть вариант, когда в один день опрыскивают все плодовые, не пройдёт. При организации профилактических процедур ориентируются на фазу развития дерева. Первую весеннюю обработку проводят, когда почки начинают набухать. Снег ничем не помешает и ничего страшного нет в том, что он ещё не растаял. А вот температура должна быть положительной как днём, так и ночью. В светлое время суток достаточно +5 градусов, в тёмное +1. Важно уложиться с защитными мероприятиями до того, как почки распустятся. Чаще всего для первой обработки сада используют медный купорос, бордоскую жидкость, мочевину. Они борются с такими заболеваниями, как парша, монилиоз, коккомикоз, различные пятнистости. Для ягодных кустарников и молодых деревьев готовят 1-2-процентной раствор медного купороса. Для взрослых — 3-процентный. Норма расхода зависит от величины кроны. В среднем на одно растение уходит от двух до пяти литров препарата. В состав бордоской смеси тоже входит медный купорос, дополненный гашёной известью. Этот компонент нужен для того, чтобы средство дольше держалось на растении. К тому же бордоская смесь менее агрессивна — действует столь же эффективно, но мягче. А всё благодаря тому, что известь нейтрализует жёсткость сернокислой меди. Препарат разводят в концентрации 3 процента и проводят первую в сезоне обработку сада. Мочевину обычно используют для других целей — в качестве азотного удобрения. Но это ещё и эффективное защитное средство. Им опрыскивают деревья спустя две недели после обработки медьсодержащими препаратами. В ведре воды разводят 500 граммов мочевины. Можно совместить две операции и приготовить раствор на основе медного купороса и азотного удобрения. Компоненты растворяют по отдельности. 200 граммов первого разводят в горячей воде, процеживают. Мочевины берут 500 граммов. Два раствора соединяют воедино, добавляют воды, чтобы получилось 10 литров защитного средства. Проводят одну обработку по набухающим почкам. Эти препараты помогут уберечь сад от болезней. Но одной процедуры недостаточно, требуется комплекс. Последующие стоят в графике несколько позже. Так же как защитные обработки от вредителей. Первую проводят, когда дерево или кустарник вступит в фазу зелёного конуса, то есть на ветвях начнут распускаться почки.
Юлия БОРИСОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.