ПУСТЬ ПРОСНУТСЯ СИЛЬНЫМИ
Что нужно успеть сделать до наступления холодов
Сад готовится уйти на покой. Деревья и кустарники сбрасывают пожелтевшие листья и, избавившись от груза, впадают в лёгкую дрёму. На отдых у них — вся зима. Целых три месяца, чтобы восстановить силы, зарядиться бодростью и в новом сезоне порадовать садовода приличным урожаем. А пока человек должен порадовать растение заботой, чтобы ему отдыхалось на все сто.
Корни не успевают
В принципе работы на земляничной плантации к этому моменту уже должны быть завершены: кусты подстрижены согласно агротехнологии, накормлены, прополоты, почва взрыхлена и замульчирована. Заботливый садовод загодя программирует растения на будущий сезон. Но если стали замечать, что урожай мельчает, самое время задуматься: а не пришла ли пора обновлять ягодную грядку? Садовая земляника на одном месте живёт три-четыре года, потом предстоит великое переселение. Растения к тому времени войдут в солидный возраст, и если их не пересадить, можно остаться вообще без ягод. Культура стареет из-за того, что её надземная часть активно развивается, а подземная за ней не успевает. Свежие листья куст выпускает несколько раз за сезон, а ещё ягоды и всё это хозяйство нужно накормить, напоить. Корни, растущие куда медленнее, с задачей справляются с трудом. Единственный способ исправить положение, заменить постаревшие растения молодыми. И лучше, если под плантацию будет отведён новый участок. Если такой возможности нет, расчищают прежний, убирая всю растительность. Почву дезинфицируют, чтобы уничтожить инфекции и вредителей, иначе малыши тут же окажутся под угрозой. А потом перекапывают, попутно внося питание в нужном количестве. Если надумали полностью менять земляничную плантацию и не использовать для её обновления свой посадочный материал, участок под ягодник рациональнее готовить с осени, например, сейчас. А весной — заниматься расселением молодёжи. Но чаще всего возможность сменить место прописки земляничной плантации находится. Участок подойдёт не абы какой, его нужно как следует выбрать. И этим тоже можно заняться сейчас. Первым делом рассматриваем место для плантации с точки зрения предшественников. Не годится сажать ягоды после культур, с которыми у них общие болезни и атакуют одни и те же вредители. К таким относятся все паслёновые: томаты, картофель, перец, баклажаны, физалис. Они, так же как и земляника, страдают от таких недугов, как фузариоз, вертициллёз. Площадка после ягодных кустарников: малины, смородины, крыжовника, тоже не подойдёт. Выкорчевать их так, чтобы из земли полностью ушли корни, сложно. Остатки будут разлагаться, земляника — хворать гнилями. Если посадить её по цветной капусте, вслед за предшественницей станет страдать от вертициллёзного увядания, а если займёт участок после свёклы — от фузариозного. С астрами, гладиолусами, лилиями у ягодной культуры общий враг — стеблевая нематода. Где же тогда подыскать землянике приют? Подойдут грядки после чеснока и лука, раннеспелой капусты, редиса и репы. Или такой вариант: посеять сидераты — горчицу, масличную редьку, фацелию, рапс, овёс, оздоровить почву, а уже потом размещать основную культуру. Перечисленные растения хороши тем, что они проводят генеральную уборку грунта, очищая его от патогенов и нематод. Правильный предшественник — это лишь половина успеха. Вторая — верно расположенный участок. Землянике подойдёт место, открытое солнечным лучам, защищённое от сквозняков, без перепадов высот. И ещё один важный момент: грунтовые воды не должны слишком близко подходить к поверхности. Помимо старения, причиной для обновления плантации служат болезни. Если недуг поразил пару кустов, это не повод затевать переселение. Но когда он разгуляется, дело плохо. Придётся не только менять место, но и добывать где-то здоровый посадочный материал. Растения с прежней грядки удаляют с участка, почву дезинфицируют.
Превентивное лечение
Виноград поспевает в саду одним из последних. Как только лоза освободится от отяжелевших ягодных кистей, её готовят к зиме. Даже если в сезоне на винограднике не наблюдалось особых проблем, таких как атаки вредителей и болезней, профилактика ещё никому не мешала. Превентивное лечение сделает лозу сильнее — ослабленным растениям зимой придётся худо. И даже если они переживут холода, сезон начнут с того, чтобы вернуть себе утраченную форму. В лучшем случает это приведёт к снижению урожая, в худшем — к полной его потере. Бывает, что инфекции на лозу всё же напали, но до поры до времени никак себя не проявляют. К примеру, погода не та. Лето выдалось сухим и жарким, а болезни по большей части поднимают голову в сырость и прохладу. Но это не значит, что опасность миновала и инфекции самоликвидировались. Они затаились под чешуйками почек, в трещинах коры, приствольном круге. Осенью, в отличие от весны, можно работать и химическими препаратами, они не нанесут вреда формирующимся гроздьям. Но прежде чем приступать к делу, нужно дождаться, когда лоза сбросит листву, а почки закроются во избежание химического ожога. А ещё предварительно нужно пролить почву в винограднике, провести запланированные подкормки и обрезку. Обработку рекомендуют выполнять на исходе октября или на старте ноября. Об эту пору жизненные процессы в растении замедляют ход, оно готовится вступить в стадию покоя. Для опрыскивания лозы поджидают сухой погожий день. Если дожди идут без перерыва придётся ловить окошко. Важно, чтобы после обработки осадки не выпадали минимум пять-шесть часов. Этого времени хватит, чтобы активные вещества дошли до адресата. Но придётся применять химические препараты. Народные средства смоет дождями, и эффекта от них будет ноль. Но в сухую погоду с ними вполне можно работать. Довольно действенным является опрыскивание винограда 3-процентным раствором медного купороса, что способствует уничтожению патогенных микроорганизмов. 300 граммов препарата разводят в небольшом количестве тёплой воды, доводят объём рабочего раствора до 10 литров. Можно приступать к профилактическим процедурам. Медный купорос можно заменить железным. Концентрация зависит от ряда обстоятельств. 1-процентный раствор готовят, если опрыскивать планируют молодые растения, 3-процентный — в профилактических целях для взрослой лозы, 5-процентный — для виноградника, перенёсшего в сезон серьёзные заболевания. Препарат отмеряют в нужном количестве, а дальше действуют по той же схеме, что и в случае с медным купоросом. Бордоская жидкость также относится к многофункциональным средствам, решающим комплекс проблем. Непосредственно перед началом работы готовят 3-процентный раствор и опрыскивают лозу. Мочевина эффективна против вредителей, кроме того, она предотвратит развитие плесени. 300-500 граммов, в зависимости от состояния виноградника, разводят в ведре воды. Коллоидная сера зарекомендовала себя как действенное средство в борьбе с паутинным клещом, применяют её и для профилактики грибковых недугов. Препарата нужно совсем немного — всего две чайные ложки на 10 литров воды. Лозу на зиму обязательно укутывают, но в нашем непостоянном климате, когда трескучие морозы сменяются оттепелями, под покрывалом нередко развивается плесень. Чтобы избежать столь нежелательного развития событий, готовят 1-процентный раствор пищевой соды и опрыскивают растения. От серой гнили защитит йод. Чайную ложку растворяют в ведре воды и проводят обработку. Процедуру повторяют дважды. Для профилактики грибковых заболеваний садоводы нередко применяют луковою шелуху. Правда потребуется её много — полведра. Шкурку заливают водой, кипятят 20 минут, снимают с огня и дают настояться такое же количество времени. Добавляют жидкости так, чтобы в результате получилось 10 литров рабочего средства, плюс 20 граммов мёда. Чтобы окончательно уничтожить споры, лозу и почву в приствольном круге обрабатывают марганцовкой, она не оставит патогенам шанса перезимовать. В 10 литрах воды разводят чайную ложку препарата и проводят профилактическую процедуру. Народные средства применяют на винограднике и для борьбы с вредителями. В ход идут зола и сода в сочетании с солью. Что касается пары, первой составляющей отмеряют пять столовых ложек, второй — десять, добавляют 5 литров воды. Раствор помогает справиться со взрослыми насекомыми и их будущим потомством. Необходимые ингредиенты для приготовления второго средства — зола, её нужно 500 граммов, 100 — хозяйственного мыла и 10 литров воды. Раствор должен настояться в течение двух-трёх часов. Препаратом опрыскивают лозу и почву в приствольном круге. После обработки исчезают вредители и патогенные организмы.
Согласно возрасту
Плодовые деревья требуют комплексного подхода. Первым пунктом в списке дел идут санитарная обрезка. Ветви сломанные, больные — долой. Под секатор попадают и побеги, загущающие крону, конкурирующие друг с другом за свет и воздух. Завершив стрижку, приступают к уборке. Все, что под деревом: засохшие плоды, тонкие ветви, опавшие листья сгребают и выносят с участка. Теперь можно заняться профилактической обработкой. Против парши довольно действенными препаратами являются медный купорос и бордоская жидкость. И того, и другую разводят в концентрации 3 процента. А железный купорос поможет избавиться от лишайников. В зависимости от тяжести проблемы готовят 3- или 5-процентный раствор. Им промывают стволы, ветви, дают просохнуть и наблюдают за эффектом. Через некоторое время лишайники сами отпадут, их не придётся счищать вручную. Обычно побелкой сада занимаются весной. Но и осенью процедура придётся весьма кстати. Пока температура воздуха не перешагнула нулевую отметку, сделать это не поздно. Особенно в защите нуждаются молодые саженцы. Им при получении морозобоин придётся туго. Не стоит забывать и о влагозарядковых поливах. Чтобы вода не растекалась по саду, а попадала по адресу, в приствольном круге копают канавку, для кустарников будет достаточно 30 сантиметров, для деревьев — 50. И туда вливают воду в нужном объёме. Чтобы рассчитать его, нужно знать возраст растения. Дереву от трёх до пяти лет нужно 60-80 литров жидкости. Десятилетнему — 110-160, а тем, кто старше — около 200. В отношении кустарников действует та же возрастная шкала, но норму полива сокращают вдвое. Уменьшают количество воды и в том случае, если осень выдалась дождливой. В этом случае природа берёт на себя часть садоводческих хлопот. Заключительный штрих — подкормки. Они вернут растению необходимые силы, и зиму оно перенесёт без потерь. Азот не нужен, только калий и фосфор. Удобрения можно внести в сухом виде, заделав их в почву в приствольном круге, или в жидком, растворив в воде. В любом случае перед подкормками грунт увлажняют.
Юлия БОРИСОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.