БЫЛО ПУСТО — СТАНЕТ ГУСТО
Свободные грядки должны занять зелёные помощники
Не успели огородники собрать урожай, как пришла пора вступать в борьбу за следующий. Чтобы летом быть с овощами, потрудиться как следует не помешает осенью. Некоторые считают, что об эту пору ничего особенно делать не нужно, разве что перекопать грядки. Как заблуждаются огородники, придерживающиеся такого мнения. Именно осенью специалисты рекомендуют всерьёз заняться повышением плодородия почвы, а не это ли основа будущего урожая?
Генеральная чистка
Начинаем, как несложно догадаться, с уборки. Всё лишнее — долой. К лишнему относятся сорняки, ботва, растительные остатки, мусор. Моем и прибираем на зиму плёнки, спанбонд, дуги. Проводим генеральную уборку теплицы. После тотальной чистки самое время составлять план посадок будущего сезона. Что росло на грядках в этом — имеет большое значение. Каждое растение выделяет фитогормоны, которые взаимодействуют с организмами почвенного мира. Вот откуда берётся утверждение, что в земле копятся инфекции, характерные для определённого вида растений. Решить проблему поможет севооборот. Достаём рабочие тетради, где должен быть зафиксирован план огорода сезона финишировавшего. Опираясь на него, составляем новый, стараясь развести недружественных соседей и предшественников. Задача довольно сложная, решить её не всегда по силам даже профессиональным агрономам, что уж говорить о любителях. Поэтому на всякий случай продезинфицируем грунт. Понадобится марганцовка. Готовим раствор розового цвета. На обработку квадратного метра грядки уйдёт два литра препарата. Средство основательно почистит внутренний почвенный мир. К сожалению, от него пострадают не только патогены, но и полезные микроорганизмы. А ведь именно они отвечают за плодородие земли. Их популяцию необходимо восстановить, иначе нечего и думать о больших урожаях. Можно, конечно, миновать этот этап, если вместо марганцовки использовать биопрепараты, оздоравливающие почву и населяющие её новыми полезными жителями. Но если под рукой их нет, действуем по двойной схеме.
Убрать кислинку
После проведённой дезинфекции выжидаем пару дней и приступаем к следующему этапу. Речь не о повышении плодородия почвы, а об определении её статуса. Как известно, в нашей области большинство земель с кислинкой. А на таком грунте растения чувствуют себя, мягко говоря, не в своей тарелке. Если на участке основные культуры выглядят угнетёнными, а мокрица и мох ведут себя по-барски, самое время проверить статус грядки. Можно использовать лакмусовую бумагу, 9-процентный уксус или просто понаблюдать за свёклой. Если почвы кислые, корнеплод растёт с красными листьями. На слабокислых у него только прожилки бордового цвета, на нейтральных, как и положено, яркие исключительно черешки. Чаще всего проблему решают с помощью извести. Вещество достаточно агрессивно, после его внесения растения далеко не сразу могут усваивать фосфор. Поэтому работать с ней лучше всего осенью. При кислых почвах извести добавляют полкилограмма на квадратный метр. На слабокислую грядку уходит 200-300 граммов. Доломитовая мука помимо решения основной проблемы снимет напряжение ещё в парочке. Она богата магнием, что хорошо для лёгких песчаных почв, в которых вещество в дефиците. Поскольку доломитовая мука не что иное, как измельчённая горная порода, она структурирует тяжёлые земли, придавая им рыхлости. Норма внесения примерно та же, что и в случае с известью. Кстати, доломитка менее агрессивна, а потому работать с ней можно и весной. Наиболее безопасное средство — зола, её используют для раскисления грунта даже по ходу сезона, опудривая грядки с овощами. Но тут не всё так просто. Содержание в ней солей калия зависит от ряда факторов: от породы деревьев, их возраста. Значение имеет даже то, что пошло на приготовление золы — ствол или ветви. В зависимости от таких нюансов, состав калия варьируется от 30 до 60 процентов. А значит, норму внесения рассчитать крайне сложно. Примерно килограмм-полтора на метр квадратный. Если зола получена при сожжении ботвы, сорняков, калия она содержит совсем немного. И тогда дозу придётся увеличить до двух с половиной-трёх килограммов.
Дайте полежать
Самое время приступать к обогащению почвы питательными веществами. Чаще всего для этих целей используют органику, а именно навоз. Но не свежий, поскольку в нём содержатся болезнетворные бактерии, семена сорных растений, нередко живут и вредители. Прежде его нужно привести в полупревшее состояние. Навоз раскладывают слоем в полметра толщиной и сверху накрывают объёмным одеялом из сена или соломы. Под такой периной он начнёт активно перегнивать, чему способствуют черви, быстро заселяющие органический массив. К тому же защитное покрывало не позволит удобрению высохнуть, а значит, не даст потеряться азоту. В почве необходимо поддерживать максимальный уровень гумуса, восполняя недостаток элементов питания, которые выносятся с урожаем. Поэтому органики нужно довольно много. На участок в 10 соток в год уходит примерно 5 тонн навоза, это две тракторные телеги. Но такое количество вносят лишь в том случае, если органические удобрения в другом виде не применяются. Осенью навоз равномерно распределяют по участку и обязательно заделывают в грунт. Чем легче почва, тем глубже он должен оказаться. Важный момент: в лошадином, овечьем навозе концентрация питательных веществ выше, чем в коровьем. Такой органики требуется меньше. Если используете птичий помёт, норму необходимо серьёзно сократить, содержание в нём макро- и микроэлементов выше в тричетыре раза. Помимо навоза, отлично работает на обогащение почвы зелёное удобрение. Это не что иное, как ботва календулы, крапивы, сныти, бархатцев, луковая, чесночная шелуха. Всё это должно перебродить. Подготовленную таким образом органику вносят в землю. Одновременно можно поработать над совершенствованием структуры грунта и добавить в него песок, перлит, вермикулит — в общем, всё то, что сделает его более рыхлым.
Предотвратить эрозию
Думаете, что на этом можно остановиться? Напрасно. Грядки, даже если они в этом сезоне отлично потрудились, не должны пустовать. Если об их заполнении не позаботится человек, этим займётся природа и вскоре на огороде будут царствовать сорняки со всеми вытекающими последствиями. Но они не так страшны, как эрозия. Ветра, дожди вымывают из грунта полезные элементы в огромном количестве. Доказано, что больше всего гумуса теряют именно пустующие грядки. Заполнить их помогут сидераты. О том, насколько это ценные культуры, «Сад-палисад» рассказывал не единожды. Но ещё раз повторим пройденное. Итак, у большинства сидератов хорошо развита корневая система, которая позволяет из глубины доставать азот, фосфор, калий, которые внутрь земли смыло дождями. Всё добытое растения транспортируют в поверхностные слои почвы, и элементы питания становятся доступными для овощных. Всё та же корневая система структурирует грунт, делая его более рыхлым, способным без проблем пропускать влагу и кислород. Сидераты борются с патогенами, вредителями, благодаря эфирным маслам и специфическим выделениям. Это ещё и зелёное удобрение. Подросшие растения заделывают в почву, и она получает дополнительную органику.
Свой оборот
К сидератам относят довольно внушительную группу растений, в корой имеются представители злаковых, крестоцветных, бобовых. А значит, не всякого зелёного помощника можно сеять на ту или иную грядку. Если, например, решили на участке в следующем сезоне сажать капусту, то такой сидерат, как горчица, не подойдёт. Обе культуры — и основная, и вспомогательная, из одного семейства крестоцветных. И пускать их на грядку друг за другом — не лучшее решение. Почву на будущей капустной плантации отлично подготовит не конкретный сидерат, а их содружество. В продаже имеются готовые смеси для того или иного овоща. А можно приготовить их самим, если запастись семенами растений-помощников. Для капусты лучше сего подойдёт сочетание люпина, овса, ржи, вики. Этот пример лучше всего доказывает, что даже при работе с сидератами необходимо учитывать севооборот. И не стоит брать на службу одного зелёного помощника, призовите хотя бы пару. Например, злаковые — овёс или рожь, а можно их дуэт, плюс бобовые — люпин, вика. Под картофель, томаты, лук хорошо подходят крестоцветные — рапс, горчица. Фацелия является практически универсальным сидератом, после неё хорошо живётся всем овощным культурам. Сев зелёных помощников ведут либо сплошным ковром, либо придерживаясь рядов. Лучше всего делать это перед дождём, тогда не придётся поливать. Семена в почву не помешает заделать, чтобы птицы их не растащили. Оптимальный вариант — работать с сидератами осенью. Но если что-то не сложилось, можно их посеять и весной, очень ранней и только на грядках, предназначенных для поздних культур, например, для той же капусты. Ведь чтобы помощник проклюнулся, набрал зелёную массу, нужно время. Но и тогда сидерат ещё не начнёт работать. Лишь когда его стебли и листья срежут, заделают в почву, они будут разлагаться, можно говорить: процесс пошёл. Но вернёмся к осеннему варианту. Зелёные помощники выросли. Что с ними делать дальше? Оставить зимовать в таком виде или зарыть в землю? Можно пойти как по одному, так и по другому пути. Но для начала нужно определиться: что важнее — напитать почву дополнительной органикой или улучшить её структуру, уничтожить вредителей и возбудителей заболеваний. Во втором случае сидераты не срезают, под снег уходят зелёными. Весной они превращаются в некое подобие соломы, которую можно использовать в качестве мульчи. Если с осени почва на грядке хорошо подготовлена, перекапывать её не надо. Достаточно раздвинуть пожухшие сидераты, сделать бороздки, прорыхлить их и сеять основные культуры. Такой вариант подойдёт для томатов, моркови, им дополнительной органики не требуется. А вот на картофельной плантации зелёных помощников перед наступлением холодов лучше заделать в почву. Надземную часть срезают и отправляют в грунт. Перекапывать не надо. В земле будут разлагаться и оставшиеся в ней корни, и оказавшаяся там зелёная масса. К весне почва получит необходимый набор макро- и микроэлементов.
Юлия БОРИСОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
#газета #землянижегородская #сад #палисад #осень #урожай