СНЯТЬ ТЯЖЕСТЬ
Как действовать, если на участке глина
Эх, вот бы в распоряжении каждого огородника имелись чернозёмы! Какие тогда богатые урожаи удавалось бы собирать без особых усилий. Увы, мечты и реальность часто не совпадают. И овощи приходится выращивать на тех почвах, что есть в распоряжении: песчаных, дерново-подзолистых, тяжёлых суглинках. Последние в плане земледелия представляют особую проблему. Однако при должном подходе и с ними можно справиться.
Грядки под уклон
Чем плох глинистый грунт? Ответ очевиден — структурой. Основной компонент таких почв — глина. Именно она повинна в том, что земля плохо пропускает воду и воздух, медленно прогревается весной и стремительно промерзает зимой, а в засуху принимает обличье камня, настолько твёрдой становится. На исходных почвах способны развиваться лишь особо стойкие культуры. Более капризным подавай приемлемые для жизни условия. Значит, придётся тяжёлые суглинки превращать в более лёгкие и питательные. Начнём со структуры. Придать ей пористости и воздушности способен обычный речной песок. Если им разбавить глину, она гораздо эффективнее станет пропускать воду и воздух. Кроме того, приобретение грунтом рыхлости способствует активизации деятельности почвенной микрофлоры. Что повысит плодородие земли, как бы фантастично по отношению к тяжёлым суглинкам это ни звучало. Правда, есть одно «но». Песка, чтобы получить желаемый результат, требуется зарыть в глину в большом количестве. На один квадратный метр площади вносят по 15-30 килограммов. И каждый год. Такая операция повысит пропускную способность внутри грядки. А на поверхности после любого мало-мальски приличного дождя вода так и будет стоять в лужах по нескольку дней. Решает проблему обустройство системы дренажа. Порой достаточно просто делать грядки с уклоном, чтобы вода по скользкой глине стекала на дорожки. Но этот вариант не подойдёт, когда близко к поверхности проходят грунтовые воды. Тогда придётся сооружать настоящую систему. В природе её роль выполняют ручьи и реки. И если на участке создать их, появятся коридоры для следования воды в намеченный пункт — колодец. Его обустраивают в самой нижней точке огорода. Глубина водосборника два-три метра. Диаметр — сантиметров 100-150. Можно просто выкопать в земле яму нужного размера, стенки выложить камнем, выстелить плёнкой или как следует промазать глиной. Другой вариант — соединить две бочки без дна (подойдут как пластиковые, так и металлические) и вкопать их в землю. Для безопасности на колодец укладывают прочную крышку или сооружают по периметру что-то вроде забора. Кстати, если оборудовать получившийся водоём насосом, то стекающую в него жидкость можно будет использовать для полива грядок. А скопившийся на дне ил послужит прекрасным удобрением. Осталось проложить сеть каналов, по которым вода пойдёт в подготовленный колодец. Дренажные канавки чаще всего обустраивают вдоль дорожек и строений, вокруг цветников. Главное — обеспечить поступление в них воды. Сделать это несложно: сооружайте грядки и клумбы под уклоном к дренажному каналу. Ширина и глубина его зависят от конкретного участка. Если проблема водоотведения стоит не так остро, достаточно проложить канавку 20х20. При более серьёзных трудностях копать ров придётся и глубже, и шире. Для декоративности получившиеся каналы выкладывают щебнем или галькой. Система готова. В решении вопроса способны помочь и растения. Некоторые из них — настоящие водохлёбы. Такой особенностью грех не воспользоваться. Излишки влаги заберут береза, клён, ольха, вяз, ясень, каштан, ива, черемуха, пузыреплодник, бересклет, рябинник.
Вверх тормашками
Можно, конечно, не мучиться с тяжёлыми суглинками, а решить вопрос радикально — выращивать урожай на плодородных почвах. Достаточно сделать высокие грядкикороба, заполнить их подходящим грунтом — и дело в шляпе. Высота конструкции не менее 30 сантиметров. Каркас с бортиками сооружают из досок и металлических труб. Готовый короб заполняют привозным грунтом. Если нет возможности его раздобыть, на дно высокой грядки выкладывают слой органики (соломы, травы, веток, коры и т. д.), покрывают которую компостом. Вариант хорош для моркови, лука, свёклы, огурцов и им подобных. Но для садовых культур, картофеля не подходит. Значит, вносить песок и обустраивать дренажную систему всё же придётся. При этом очень важно правильно готовить почву под посадки. В земле скрывается свой особый мир, где бал правят насекомые, дождевые черви, различные микроорганизмы. Последние классифицируются на аэробные — им воздух жизненно необходим, — и анаэробные, которые запросто обходятся без кислорода. Первые обосновались в поверхностных слоях почвы, вторые — обитают на глубине 15 сантиметров и ниже. При перекопке грунта с переворачиванием пласта весь подземный мир ставим в буквальном смысле вверх тормашками. В результате те микроорганизмы, которым воздух не требуется, оказываются на поверхности, а нуждающиеся в кислороде уходят на глубину. Из-за такого вмешательства гибнет вся полезная микрофлора. К тому же в результате перекопки нижние слои почвы, заведомо менее плодородные, поднимаются вверх. Что отрицательно сказывается на будущем урожае. И ещё одна проблема — сорняки. Переворачивая пласт, с глубины поднимаем семена травы. Немного солнца, влаги — и вот уже сорняки тронулись в рост. Но если не перекапывать суглинки, там вообще ничего не вырастет. Как же быть? Такие почвы просто рыхлят, по верхнему слою, не переворачивая его, проходят плоскорезом. В результате грунт доводят до нужного состояния и не вредят ему. Пока земля влажная, с ней работать не рекомендуют. Как только она просохнет, берут в руки инструмент. Причём делают это после каждого дождя и полива. Иначе суглинки оденутся в непробиваемый панцирь и растения задохнутся изза недостатка кислорода. Предотвратить образование корки поможет мульчирование. Если в обычных обстоятельствах на поверхности грядок просто укладываем слой соломы, сена, торфа и т. д., то на тяжёлых суглинках данный агроприём требует соблюдения ряда правил. После полива посадок земле дают подсохнуть, затем рыхлят её на глубину пять-десять сантиметров. И только после этого закрывают грядку слоем мульчи. В данном случае подойдёт исключительно органика: скошенная трава, перепревшие опилки, измельчённые ветки, кора, солома. Если к ним добавить компоста (из расчёта 5 килограммов на квадратный метр площади), усилим эффект. Удобрение ускорит перегнивание органики, повысит плодородие верхнего слоя почвы. Первый раз мульчу укладывают слоем не выше двух-трёх сантиметров. По мере проседания и перегнивания, одеялу добавляют толщины. Прежде чем уложить новый слой, прежнюю мульчу перемешивают с почвой. И затем покрывают грядку свежей органикой. Максимальная высота слоя — шесть сантиметров.
Опилки для плодородия
Состав исследуемой нами почвы примерно таков: 80 процентов глина, 20 — песок. В грунте имеются полезные ингредиенты, но их немного, и корни растений с трудом забирают ценные вещества из земли. Потому суглинки относят к неплодородным почвам. Добавить питательности помогут удобрения. Но в данном случае минеральные не подойдут. Когда имеете дело с суглинками, спасёт только органика. На каждый квадратный метр площади вносят по два ведра торфа или навоза. Первый должен быть без ржавого оттенка, который свидетельствует о большой примеси железа, что губительно отразится на растениях. Перед внесением торф как следует выветривают. Навоз используют перепревший, чтобы сберечь корни от ожогов. Удобрения заделывают в почву на глубину до 12 сантиметров. Органика станет пристанищем для дождевых червей, даст жизнь полезным микроорганизмам. Таким образом не только питательность грунта повысим, но и добавим ему рыхлости. Альтернативой торфу и навозу служат древесные опилки. Но если внести их в исходном состоянии, они, перегнивая, станут забирать из земли азот. Что огородников никак не может устроить. Прежде чем зарыть опилки в почву, их смачивают раствором мочевины. Её разводят водой до 1,5-процентной концентрации. На квадратный метр грядки требуется ведро специально подготовленных опилок. Органику вносят каждый год. Иначе вся работа по совершенствованию структуры грунта пойдёт насмарку. Нередко суглинки отличает повышенная кислотность. Такая среда и при более плодородных почвах не по нраву растениям, а уж на тяжёлых землях и вовсе беда. Требуется известкование. Процедуру проводят раз в пять лет. Гашёная известь снижает кислотность, а мел, помимо решения обозначенной проблемы ещё и плодородность повышает за счёт содержания в нём кальция. Такой же эффект даёт и древесная зола. Вернёмся к тому, с чего начали — со структуры грунта. Повысить его рыхлость помогут сидераты, они же сработают на плодородие. Но не сразу, результат будет заметен через несколько лет. Культуры сеют, как только освободятся грядки. Перед наступлением зимы их скашивают и заделывают в почву. Чаще всего на суглинках в качестве сидератов используют фацелию, овёс, клевер, белую горчицу. Подойдут и подсолнечник с кукурузой. Эти культуры своими длинными корнями отлично разрыхляют глину. Их тоже скашивают, измельчают. Можно тут же заделать в почву, а можно приберечь до следующего сезона и использовать растительные остатки в качестве мульчи.
Валентина ТАРАСОВА.
#газета #землянижегородская #сад #палисад #почва #глина