КАК ВОСПИТАТЬ ТРУДЯГУ
Иначе придется мучиться с лентяями
Вторая половина лета – пора не менее ответственная для огородника, чем начало сезона. Вроде бы посадки идут в рост, нормально развиваются, некоторые культуры уже и урожай достойный приносят. О чём волноваться? Да есть о чём. В эту пору из-за особенностей погоды – жаркого дня, холодных ночей, обильных рос, активизируются инфекции. Яркий пример – томаты, которые на исходе лета довольно часто подвергаются нападкам фитофторы. Да и продлить век плодоношения тех же помидоров очень хочется.
Приблизиться к идеалу
В наших условиях культуру чаще всего выращивают в теплице, неустойчивый климат заставляет огородников отказываться от томатов в открытом грунте. Но и парник неидеален. Прежде всего потому, что в таких условиях крайне сложно создать комфортный для растений микроклимат. Да, помидоры любят тепло, но не жару. В пасмурную погоду, ночью хорошо себя чувствуют при +21 градусе. В жару неплохо переносят температуру в пределах +25…+28 градусов. При более высоких значениях растения в буквальном смысле страдают. При +32 замедляются жизненно важные процессы. А ведь такая температура и для улицы не редкость, что уж говорить про теплицу. Кроме того, в пору удушливого зноя томаты, вступившие в фазу плодоношения, перестают формировать завязи. Цветки есть, но толка от них никакого. Когда помидоры начинают поспевать, они выделяют этилен, помогая соседним плодам доходить до зрелых кондиций. В это время в теплице должно быть ещё попрохладнее, потому и устраивают проветривания в регулярном режиме. В тёплую погоду парник закрывают только на ночь. В тёмное время суток для поспевающих томатов идеальная температура – +14…+17 градусов. В таких условиях помидоры чуть медленнее созревают. Но зато они более крупные, а устойчивость растений к неблагоприятным внешним факторам повышается. При более высоких ночных температурах – +19…+21, томаты становятся рыхлыми, плоды мельчают, хотя и поспевают быстрее. Как добиться нужных температурных значений? Чаще всего эта задача невыполнимая. Но приблизиться к идеалу можно. Во-первых, устраивая регулярные проветривания. Во-вторых, маскируя парник от жары. Некоторые огородники набрасывают на него специальную сетку, другие белят. Всё это защищает теплицу от воздействия прямых солнечных лучей. Ну и третий способ – более частые поливы.
Кормить по потребностям
Томаты относятся к тем культурам, которые поят не каждый день, но помногу. При условии, что растения на ранней стадии развития удалось воспитать трудолюбивыми и работоспособными. Корневая система у помидоров достаточно развитая, уходит в глубокие слои почвы. Чтобы стимулировать её к дальнейшему росту, рассаду в первую неделю не поливают — пусть работает. Таким образом, растение вынуждено само о себе заботиться. Если же не проявить должной строгости и поливать часто, у подземной части отпадёт тяга к развитию, что обернётся ростом корней в верхних слоях почвы. Куст перестанет трудиться, ему незачем будет добывать влагу, да и питание, из глубины. Пока идёт воспитательный процесс, рассаду, привыкающую к новому месту, в жаркую погоду опрыскивают. Но это только в том случае, если растения подвяли. И молодые томаты, и взрослые поливают исключительно тёплой, отстоянной водой. Холодную корни усваивают плохо. Томаты из числа растений мощных да ещё и с длительным сроком плодоношения. Это не редис и не салат, кормить которые в течение сезона вовсе не обязательно. Томатам требуется сбалансированный рацион. И в их случае даже тремя подкормками не обойтись. Когда куст активно развивается, ему особенно нужен магний. Вещество вносят либо под корень, либо по листу. Используют сульфат магния, из него готовят 0,5-процентный раствор. Внекорневые подкормки вообще довольно эффективны на томатах. Сортам с продолговатыми плодами – сливками, нужен кальций. Вещество содержится в суперфосфате, в некоторых минеральных комплексах. Можно использовать для подкормки кальциевую селитру или золу. Во время цветения томаты с благодарностью воспримут листовую подкормку борной кислотой. Состав готовят в концентрации 0,5-1 процент. После такого питания плоды на кустах лучше завязываются. Это общие принципы организации обеда для помидоров. Готовят ещё и индивидуальные блюда, ориентируясь на рост томатов. На детерминантных – низких, сортах созревание плодов, а их на кусту формируется довольно много, происходит практически одновременно. Сил у растения на это уходит большое количество, листья работают на пределе возможностей. Если не помочь томату, он быстро сойдёт с дистанции. Во время налива плодов детерминантные сорта подкармливают повышенными дозами азота, поддерживая листья в рабочем состоянии. Фосфорнокалийные удобрения вносят во время всего периода вегетации. Растения индетерминантные – высокорослые, недели через две после высадки потчуют комплексным удобрением. В период формирования завязей такие томаты особенно нуждаются в калии, но он забирает из листьев азот, фосфор и практически все микроэлементы. Поэтому лучше опять же использовать комплексное удобрение с акцентом на требуемое вещество. Во время плодоношения упор делают на фосфор. Несколько раз за сезон можно вносить органику. Делают настои коровяка или птичьего помёта, разбавляют их водой в соотношении 1:10 и 1:20 соответственно. Добавляют столовую ложку комплексного удобрения, по три грамма медного купороса и марганцовки – для профилактики заболеваний.
Регулярный осмотр
Томаты практически на протяжении всей жизни формируют. И не время от времени, а регулярно. Чем раньше удалить ненужные пасынки и листья с куста, тем меньший стресс он испытает. Упустишь время – зелень придётся оставлять на растении, чтобы не расстраивать его. Значит, оно станет тратить силы на развитие бесполезных побегов, отбирая резервы у плодов. Пасынки – они образуются между крупными ветвями, на кустах томатов обламывают регулярно. Помидоров на них всё равно не завяжется. Избавлять кусты от лишней зелени нужно ещё и в целях профилактики. Обильная листва и побеги затрудняют доступ воздуха к растению. Ему становится душно, оно испытывает стресс и становится лёгкой добычей для грибковых заболеваний. А томаты из тех овощных, которые нуждаются в постоянной опеке со стороны огородника. Они чуть ли не постоянно находятся в зоне риска, особенно во второй половине лета. Над ними дамокловым мечом висит угроза получить целый букет заболеваний. Если нет времени на регулярный осмотр растений на предмет появления признаков инфекций, целесообразнее использовать сорта с высоким иммунитетом. К ним, как правило, относятся виды с тёмными плодами. У таких растений сопротивляемость к болезням не выработанная – заложенная селекционерами, а природная, объясняемая повышенным содержанием антоцианов. Другой вариант – культивировать раннеспелые сорта, благодаря не столь продолжительному жизненному циклу они успевают отдать урожай до разгула вирусов и инфекций. В противном случае придётся регулярно проводить обработки и в ежедневном режиме инспектировать посадки.
Смысл есть
Пожалуй, каждый огородник, хоть раз имевший дело с томатами, сталкивался с таким заболеванием, как фитофтороз. Его первые признаки заметить сложно, а когда недуг заявит о себе во весь голос проступившими на плодах пятнами, будет поздно – большая часть помидоров уже инфицирована. Но и в этом случае проводить лечение необходимо, кое-что ещё удастся спасти. Хотя лучше работать на опережение. К развитию заболевания приводят повышенная увлажненность и перепады температур. В дождливую погоду, когда выпадает обильная роса, а ночью гораздо холоднее, чем днём, наступает время фитофтороза. Наибольшую угрозу он представляет для томатов, растущих в открытом грунте. В теплице посадки поражаются недугом в меньшей степени, но это не значит, что риск минимален. В целях профилактики растительные остатки по завершении сезона утилизируют, семена томатов перед посадкой, если этого не сделал производитель, протравливают. Ни в коем случае не частят при высадке растений, строго выдерживают необходимое расстояние. Томаты, растущие близко друг к другу, не получают вдоволь света и воздуха. Загущенные посадки – наиболее благоприятная среда для развития заболевания. В теплицах рекомендуют практиковать капельный полив, при такой системе вода подаётся сразу в почву, при этом влажность воздуха практически не повышается. В открытом грунте на ночь и в прохладную дождливую погоду не помешает организовать укрытие томатов нетканым материалом, что ускорит созревание плодов и понизит риск попадания спор фитофтороза на растения. Для профилактических обработок можно использовать биопрепараты на основе микробов-антагонистов. Предупредительные опрыскивания проводят с периодичностью в пять-семь дней. Химические средства более действенные, нежели биологические, но период их применения ограничен. Во время созревания плодов обработки ими под запретом, завершающую проводят не позже, чем за две недели до того, как помидоры начнут поспевать. Применяют препараты по инструкции. В августе, когда условия для развития заболевания наиболее благоприятны, а плодов на кусту завязалось много и им ещё предстоит наливаться, можно организовать повторную обработку химическим средством. Перед этим снимают подросшие и побуревшие помидоры. Пока до кондиции доходит следующая партия, препарат разложится до неопасного уровня. Обработки, даже химическими средствами, проведённые в поздние сроки, не столь эффективны. К тому моменту гибок уже глубоко проникает в ткани растения и уничтожить его не так-то просто. И даже когда он погибнет, выделенные токсины продолжат угнетать куст. Заражённые плоды не спасти, но те, до которых споры ещё не добрались, останутся здоровыми. Так что проводить лечение есть смысл в любом случае.
Юлия БОРИСОВА.
Фото автора.