ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК
В теплице нужно поддерживать идеальную чистоту
Теплица — особый мир, закрытый. И в этом основная сложность для огородника. Практически всё, что туда попадает — бактерии, семена, грибки, там и остаётся. Если переложили удобрений, излишки никуда не исчезнут, осядут в почве. Так же обстоят дела с инфекциями и вредителями. Они не покинут уютный мир по собственной воле, придётся выгонять.
Разные требования
Теплица от обычной грядки отличается ещё и тем, что из года в год растут одни и те же культуры. В ограниченном пространстве выдержать севооборот не представляется возможным. Поэтому специалисты рекомендуют установить на участке две-три теплицы небольшого размера. Одну под томаты, другую под перцы и баклажаны, третью под огурцы. Хотя и в этом случае выстроить грамотный севооборот не получится — три из четырёх перечисленных культур из одного семейства — паслёновых. Но чередование растений наладить можно, а это уже неплохо. Отдельный дом для теплолюбивых овощей хорош ещё и тем, что в каждом парнике можно создать микроклимат, идеально подходящий для конкретной культуры. Одни любят более высокую температуру, свободную циркуляцию воздуха. Другим по душе влажность. К примеру, томатам нужен сквозняк. Форточки и двери в теплице, где они растут, всегда держат нараспашку, даже ночью. И так до первых заморозков. Огурцы, перцы и баклажаны любят, когда свежий воздух поступает сверху. Для проветривания такого парника форточки делают в крыше. Получается, даже конструкцию теплицы нужно продумывать под конкретную культуру. Несколько закрытых сооружений — вариант идеальный, но не всякому огороднику подходящий. Так что будем отталкиваться от того, что на участке один парник со всеми вытекающими последствиями: спорами заболеваний, осевшими в почве, бедным грунтом, который лишила плодородия выращиваемая монокультура, вредителями, забившимися на зиму в щели каркаса. Поэтому, как только теплица опустеет, её тут же начинают готовить к следующему урожаю. Начинают с уборки. Все растительные остатки — кусты растений, сорняки, удаляют вместе с корнями. Это обязательное условие, поскольку на них оседают споры грибковых заболеваний. Ботву и траву выносят за пределы участка. Самое верное решение — сжечь их. Нередко по ходу сезона теплица превращается в склад. В ней хранят садовый инвентарь, лейки, вёдра, удобрения… Вообще-то всему этому не место в парнике. Споры инфекций поднимаются в воздух и потом оседают на различных поверхностях. Лопаты, грабли, шланги не исключение. Поэтому инструменты, средства защиты растений и тому подобное не просто выносят из теплицы, а ещё и тщательнейшим образом дезинфицируют. Инвентарь, ёмкости, упаковки с химикатами, колья, подпорки моют, просушивают. Разводят крепкий раствор марганцовки и опускают в него всё вышеперечисленное минут на 40-50. Ждут, когда влага испарится с поверхности, и консервируют на зиму.
Два звена
После первоначальной уборки теплица должна остаться абсолютно пустой: ни травинки, ни свешивающейся с потолка бечевки… Только каркас, стены, крыша и земля, на которой установлена конструкция. Как правило, огородники, чтобы было удобнее ухаживать за посадками, прокладывают в теплице дорожку. Она может быть стационарной или временной. Во втором случае чаще всего в качестве межи используют широкую доску. Её перед наступлением холодов выносят, моют, можно окатить из шланга, просушивают и обрабатывают концентрированным раствором марганцовки. Если дорожка выложена из плитки или кирпича, траву, пробившуюся сквозь щели, выпалывают, когда не поддаётся, срезают вровень с межой. Можно аккуратно пролить кипятком проблемные участки. Дорожку подметают, моют. Теперь пришла очередь каркаса. Технология его обработки зависит от материала, из которого он выполнен. В любом случае операция включает два звена: уборку и дезинфекцию. Конструкцию из окрашенного металла, к примеру, моют содовым раствором, а в качестве антисептика используют бордоскую жидкость. Бывает, под воздействием влаги она покрывается ржавчиной. Участки, где коррозия проступила, зачищают щёткой, покрывают грунтовкой и краской. Если этого не делать, каркас сгниёт. Для очистки оцинкованной конструкции лучше всего подходит горячая вода. А обрабатывают её 9-процентным уксусом. В кислоте смачивают губку и протирают все опоры и перекрытия. Если теплица держится на трубах из ПВХ, их моют раствором белизны. Деревянный каркас — водой с хлоркой. В качестве антисептика и в том, и в другом случае подойдёт медный купорос в концентрации 7-8 процентов. И древесину, и поливинилхлорид рекомендуют обработать гашёной известью, чтобы окончательно положить патогенные организмы на обе лопатки.
Свернуть в рулон
Сейчас чаще всего на участках устанавливают теплицы из поликарбоната. Но есть огородники, которым по душе более бюджетный вариант — плёнка, или более долговечный — стекло. Материал, которым покрыт парник, диктует ход дальнейших действий. Например, если это плёнка, её по окончании сезона рекомендуют снять. Полиэтилен вряд ли переживёт снегопады и метели. Его моют горячей водой с хозяйственным мылом, начисто ополаскивают. Дают просохнуть и обрабатывают 5-процентным раствором медного купороса. Когда влага испарится с плёнки, её сворачивают в рулон, упаковывают в герметичный пакет и заносят в тепло. Для уборки теплицы из стекла потребуются швабра и жёсткая губка. Сначала берут последнюю, окунают в раствор хозяйственного мыла, или другого подобного средства, и тщательно моют все углы. Это самое проблемное место в парнике. Именно там чаще всего образуется плесень, прячутся вредители, плетут сети пауки. Чтобы удалить грязь и пыль из зазоров в рамах, делают специальный инструмент: на деревянный плоский клинышек наматывают кусок мягкой ткани. Им обрабатывают щели. Теперь можно браться за швабру. Поскольку вымыть предстоит поверхность большой площади, с инструментом уборка пройдёт быстрее. Стекло проходят мыльным раствором, потом ополаскивают чистой водой. Когда оно просохнет, дезинфицируют хлорной известью в концентрации 4 процента. Теплицу из стекла и поликарбоната моют как изнутри, так и снаружи, поскольку за лето оседает большое количество пыли. Она препятствует проникновению света, что угнетает растения. С поликарбонатом нужно обходиться крайне бережно. Средства со щёлочью, для мытья стёкол, стиральный порошок для уборки не подходят. Они излишне агрессивны, могут повредить плёнку, защищающую теплицу от ультрафиолетового излучения. По этой причине не используют щётки, жёсткие губки, мешковину и другую грубую ткань. Идеальный вариант — фланель. А моющее средство готовят самостоятельно. Кусок хозяйственного мыла или дегтярного натирают, разводят в ведре тёплой воды. Для большей эффективности вливают чайную ложку 70-процентного уксуса. Есть альтернативный вариант — в то же количество жидкости добавить две столовые ложки соды или горчичного порошка. Бывает, что сезон выдаётся проблемным: посадки атаковали болезни. Тогда придётся применять тяжёлую артиллерию. Готовят 1-процентный раствор медного купороса. Он уничтожает споры фитофторы, серой гнили, убивает лишайники. Средство наносят на стены, потолок, оставляют на 10 минут, смывают. Осталось продезинфицировать поверхности концентрированным раствором марганцовки. После уборки форточки и двери в теплице оставляют открытыми. Помещение должно как следует просохнуть. Излишняя влага губительна для конструкции.
Устроить баню
Стены, потолок, каркас служат пристанищем для вредителей и инфекций. Но чаще всего патогенные организмы укрываются в почве. Самый действенный антисептик, который решает весь комплекс проблем, это серная шашка. Ею окуривают помещение, пока на улице относительно тепло — не менее +10. Форточки, двери плотно закрывают, щели прокладывают огнеупорным материалом. Шашку устанавливают на твёрдую ровную поверхность и зажигают фитиль. При всей эффективности, у метода есть ряд существенных недостатков. При горении выделяется токсичный ангидрид, опасный для человека, поэтому работать нужно строго в респираторе, очках, плотных перчатках. Теплицу оставляют закрытой дней на пять, потом её проветривают и заново убирают — каркас и стены придётся очищать от сажи. Кроме того, конструкция из металла плохо переносит такую процедуру. После окуривания её грунтуют и обрабатывают солидолом. Иначе металл вступит в реакцию с серой, что приведёт к разрушению каркаса. Даже если перечисленные минусы не пугают, шашку допустимо применять раз в несколько сезонов. А в перерывах подготовку почвы начинают с перекопки. Проводят её пока тепло, так больше шансов переместить наверх споры болезней и личинки вредителей. Земляной ком не разбивают. Затем грунт проливают слабым раствором марганцовки или устраивают баню: ошпаривают кипятком, накрывают плёнкой и оставляют на несколько дней. После процедуры в земле гибнет всё живое: как вредное, так и полезное. Тот же самый эффект даёт окуривание серой, обработка марганцовкой. Поэтому к столь агрессивным методам прибегают, если по ходу сезона посадки подвергались нападкам инфекций, вредителей. К радикальным методам относится и обеззараживание грунта медным, железным купоросом. Почву препараты, конечно, продезинфицируют, но после себя оставят заметный след в виде металлов, осевших в земле. Ещё можно использовать фунгициды и инсектициды. Но лучше всего в качестве антисептиков применять биологические средства, особенно если дела в теплице обстоят не так уж печально. Такие препараты оздоравливают землю и весной с талыми водами перемещаются в глубинные слои. Правда, с серьёзной проблемой им не справиться. После радикальной дезинфекции придётся как следует потрудиться, чтобы восстановить почвенный мир. Чаще всего для этих целей используют препараты на основе гриба триходермы или сенной палочки. Даже если обеззараживание проводилось по щадящей методике, такие средства не повредят. При их регулярном использовании через некоторое время эффект можно будет наблюдать воочию. Почва станет более структурированной, тёмной по цвету, что свидетельствует о накоплении в ней гумуса. Ну и, конечно, вернуть плодородие помогут удобрения. Но об этом поговорим в следующем выпуске «Сада-палисада».
Юлия БОРИСОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.