ПОД ПЛЁНКОЙ И С КАПЕЛЬКОЙ
Раскрываем секреты финского метода выращивания клубники
Если огородники возьмутся составлять список энергозатратных культур, возглавит его, пожалуй, клубника. То её нужно обильно поливать — иначе будет мелкой. То укрывать — как бы не вымерзла. То полоть — в сорняках вредители прячутся. То подкармливать — завязей мало сформируется. То спасать от инфекций — как бы недуг не скосил всю плантацию. И это далеко не весь перечень манипуляций, которые проводим. А куда деваться? Технология. Но что, если заменить её, традиционную, годами отработанную, на другую?
Суть вопроса
Предлагаем изучить финскую. Чем она превосходит ту, что хорошо нам известна? Во-первых, скороспелостью. Финляндия — страна с суровым климатом. Солнце и тепло гостят там гораздо реже и меньше, чем в наших широтах. А клубники хочется. Вот и придумали заморские земледельцы способ, как ускорить созревание ягод. Во-вторых, чистотой. Урожай снимают без примесей земли, поскольку клубника её не касается. А значит, снижается риск подхватить инфекцию, пережить нашествие вредителей. И это третье преимущество технологии. Впрочем, ещё второе не разобрали. Говоря о чистоте, подразумеваем не только состояние ягод, но и всей плантации. Сорняков на ней практически нет. И усы лишены возможности укорениться. Подсчитав все плюсы, делаем вывод: сил и времени ягодник потребует меньше. И вот это, пожалуй, основное достоинство финской технологии. В нескольких словах суть метода в том, что необходимо сохранить тепло, которое и будет способствовать ускоренному развитию и созреванию клубники. Сберечь его может либо мульчирующая плёнка, либо агроволокно. И в том кроется первый недостаток технологии — на покупку укрывного материала придётся потратиться. Есть ещё один минус — система капельного полива. Её желательно организовать. Особых сложностей в том нет. К тому же впоследствии она облегчит жизнь — поить ягоды станет гораздо проще.
Выбираем покрывало
Давайте разберём метод по пунктам. Начнём с того самого укрывного материала. Выбирают либо чёрную мульчирующую плёнку, либо спанбонд, лутрасил, агрил, агроспан и так далее. Первая обойдётся дешевле, она не даст влаге испариться из почвы, защитит посадки от вредителей и болезней. Но именно при её использовании система капельного полива станет не желательной, а обязательной. В жару придётся прикрывать плёнку соломой, чтобы ягоды не задохнулись от зноя. И ещё один минус — слизни, им под такой защитой живётся весьма комфортно. Агороволокно применяют также исключительно чёрного цвета. Что объяснимо, тёмные поверхности притягивают солнечные лучи, а значит, аккумулируют тепло. Но такой материал по сравнению с плёнкой дышит, пропускает влагу — если прошли дожди, поливать плантацию нужды никакой. Но в этом свойстве кроется не только преимущество, но и недостаток. Агроволкно и впускает влагу, и выпускает, то есть в жару почва под укрытием пересыхает. Поить ягоды придётся часто и помногу. Можно поливать плантацию сверху из лейки, по примеру дождей. Но это не лучший вариант, материал быстро придёт в негодность. При капельном поливе агроволокно прослужит до трёх сезонов. И это хорошо, поскольку покупка укрытия влетит огороднику в копеечку.
Исключить тень
Определились с материалом? Пора выбрать идеальное место. Сделать это несложно. Участок должен быть максимально открыт солнцу. Никаких строений, заборов, деревьев, кустарников, высоких и не слишком растений рядом. В общем, ничего того, что может бросить тень на клубнику. Кто-то скажет: вот капризная барышня. Пусть так, но если не пойти на поводу у культуры, снизится урожайность, ягоды станут мелкими, и угощаться придётся кислой клубникой. Лучшим предшественником для плантации станут бобовые или зерновые. В идеале на участке в течение пары лет вообще ничего не должно расти. Но это что-то из области фантастики. Поэтому останавливаемся на первом варианте. И ещё одно требование: рядом с ягодником не сажайте паслёновые — картофель, перцы, баклажаны, томаты и т. д. Почвы клубника любит лёгкие, питательные, нейтральные, но подойдут и слабокислые. Готовить плантацию начитают с осени. Участок очищают от мусора, опавших листьев. Затем почву перекапывают и вносят удобрения. Их требуется много: на квадратный метр площади ведро компоста или перегноя, 30 граммов суперфосфата, 15 — хлористого калия. Разбивать комья не нужно. Оставьте это дело до весны. Тогда, разрыхлив почву, насытите её кислородом, который так нужен клубнике.
Направление с юга на север
Грядки для ягод по финской технологии можно делать обычные, практически вровень с землёй, и высокие. Последние ещё лучше прогреваются и удерживают тепло. Затем участок делят на полосы. Им задают направление строго с юга на север. Это не чья-то прихоть, а погоня за солнцем, которое при таком расположении грядок отлично прогревает почву на них. Длина полосы — по вашему усмотрению. Ширина, в принципе, тоже, но финская технология подразумевает на одной грядке не больше трёх рядов клубники. Оптимальным вариантом считаются всё же две строчки ягод. При таком раскладе ширина полосы составляет 50-60 сантиметров. Расстояние между ними — не менее полуметра. Если всё же решили делать высокую грядку, то лучше всего по её периметру установить деревянный каркас высотой около 50 сантиметров. Пространство внутри заполняют питательным грунтом. На дно никакой ботвы, тонких веток и прочей растительности, чтобы она, разлагаясь, выделяла тепло, укладывать не нужно. Суть такой приподнятой грядки в том, что землю, ограниченную каркасом, довольно быстро прогревает солнце. Деревянный бортик нужен ещё и затем, чтобы грунт не осыпался. Следующий шаг — организация капельного полива. Можно приобрести специальную ленту, а можно использовать обычный шланг. С одной его стороны устанавливают заглушку. По всей длине, а она соответствует протяжённости грядки, делают отверстия. Но не хаотично, а так, чтобы каждая дырочка была напротив ягодного куста. Поскольку они, кусты, будут расположены в два ряда (за основу возьмём оптимальный вариант), то и отверстия наносят в две строчки. Шланг закапывают по центру грядки на глубину пять-десять сантиметров. Одна сторона трубки, та, что без заглушки, должна выглядывать на улицу. К ней впоследствии будем присоединять обычный поливальный шланг
Круги для растений
Теперь пришло время накрыть грядку. Плёнку или агроволокно отмеряют точно по размеру получившейся полосы. Материал как следует расправляют на поверхности и закрепляют, чтобы ветер не сорвал его. Прижать укрытие к земле помогут кирпичи и камни, металлическая арматура и доски. На затянутой в плёнку или агроволокно грядке намечают будущие квартиры для растений. Специалисты советуют располагать клубнику в шахматном порядке, чтобы кусты не мешали друг другу развиваться. Ряды должны находиться друг от друга в 30-35 сантиметрах, соседи — в 25-30 сантиметрах. Исходя из этих данных, в укрытии делают отверстия диаметром 10 сантиметров. Дырочку вырезают ножницами или металлической трубой подходящего размера. Получиться должен именно круг. Разрез крест на крест не подойдёт, со временем материал в том месте будет рваться. И тогда полезут сорняки. Грядку заполняют либо укоренёнными на обычной плантации усами, либо выращенными в горшках растениями. Второй вариант предпочтительнее, поскольку клубничные кусты приживаются быстро и безболезненно. Можно использовать и молоденькие усы, ещё не укоренившиеся. Но тогда их пред посадкой необходимо выдержать в препарате-стимуляторе корнеобразования. Сам процесс посадки ничем не отличается от традиционного. Делают ямку, поливают, удобрений добавлять не нужно, почва уже заправлена питанием, этого достаточно. Корни присыпают грунтом, оставляя точку роста снаружи. Высаживают клубнику в зависимости от погоды. Если весна ранняя — в начале мая, припоздала — срок сдвигается на пару недель. Лучше всего заселять грядку вечером или в пасмурную погоду, чтобы растения быстрее прижились.
По пол-литра на брата
Уход за клубникой включает три операции: своевременный полив, по сути, подключение к шлангу, подкормки и удаление лишней растительности, а именно: выпущенных усов. Поить растения придётся часто. Делают это с мая по сентябрь. Если солнце не слишком печёт, поливают плантацию раз в три дня. В жару — ежесуточно. Несмотря на то, что укрывной материал встаёт барьером на пути инфекций и вредителей, профилактика лишней не будет. Обработки проводят дважды — ранней весной и после сбора урожая. Упредить недуги поможет опрыскивание плантации 1-процентным раствором бордоской жидкости. От недружелюбных насекомых защитят инсектициды. Клубнику подкармливают трижды в сезон. В первый год после посадки питание не требуется. На второй — ранней весной готовят настой коровяка, его разводят водой в соотношении 1:10. Другой вариант — столовую ложку нитроаммофоски растворить в ведре воды. Или такое же количество сернокислого аммония добавить в 10 литров жидкости и туда же влить два стакана настоя коровяка. Питание вносят под корень. Норма на одно растение — 0,5-1 литр. Второй раз подкармливают клубнику после сбора ягод. Готовят один из трёх растворов. Первый: 100 граммов золы на ведро воды. Второй: две столовые ложки нитрофоски, одну — сернокислого калия и 10 литров жидкости. Третий: такое же количество воды и две столовые ложки калийной селитры. Каждому кусту требуется по пол-литра питательного раствора. В середине сентября вносимые удобрения служат двум целям: помогают растениям подготовиться к зиме и к будущему сезону. В ведро воды добавляют литр коровяка и полстакана золы. На куст дают по пол-литра раствора. Можно пойти другим путём и вместо столь сложной схемы питания использовать биогумус. Его растворяют в воде (стакан на 10 литров) и дают ранней весной, во время цветения, при формировании завязей и после сбора урожая. Норма — 500 миллилитров на растение. Осенью укрывной материал с грядки снимают, моют, просушивают и убирают до следующего года. Сухие листья обрезают, проливают плантацию раствором марганцовки. Если зима ожидается морозной, можно замульчировать посадки соломой. Весной её снимают и возвращают на место укрывной материал.
Валентина ТАРАСОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
#газета #землянижегородская #клубника #сад #палисад #финскийметод