Серенькое утро, красненький денек

У привитых и корнесобственных деревьев вишни и сливы нередко в течение вегетационного периода образуется много поросли, мешающей выращиванию других культур. Удаляйте ее, но делайте это правильно. Если отрубить поросль на уровне почвы, от нее не избавиться, а можно вызвать лишь еще большее развитие. Самый надежный способ — откопать отпрыски до места их отрастания от корня и удалить без оставления пенька. Корень снова укройте почвой.
С заботой о здоровье
Снимите с деревьев все поврежденные и гнилые плоды, так как они являются источником инфекции. Опавшие листья обработайте 7%-ным раствором мочевины — в этом случае их можно не собирать, а весной закопать в почву. Листья являются хорошим утепляющим материалом и органическим удобрением, важно только уничтожить всю инфекцию на них.
Снимите ловчие пояса, соберите и уничтожьте вредителей, которые могут находиться на штамбах под слущивающейся корой.
Молодые деревья (12-15-летнего возраста) нуждаются в защите от грызунов. Обвяжите штамбы лапником, толем, рубероидом, стекловолокном, металлической сеткой, другим материалом на высоту не менее 70-80 см. Любое укрытие присыпьте землей, чтобы мыши не смогли подобраться снизу. С участка уберите хворост и все, что может привлекать мышей.
Хранение яблок
В первую неделю месяца заканчивайте сбор яблок зимних сортов (Маяк, Витязь, Селигер, Лобо, Спартан и др.) Для длительного хранения плодов пригодны любые помещения — погреба, подвалы, темные неотапливаемые комнаты, где температура воздуха не ниже — 2о. При повышенной температуре воздуха яблоки быстро перезревают, а в слишком сыром помещении — заболевают.
В теплом помещении желательно установить приточную и вытяжную трубу или вентилятор. Можно поставить емкости со льдосоляными смесями или снегом. Чем выше температура хранения, тем свободнее надо разместить плоды. При оптимальных условиях яблоки лучше хранить на стеллажах — тогда их легче осматривать и своевременно выбраковывать поврежденные. В холодном помещении яблоки можно держать в деревянных бочках, утепленных опилками или другим материалом.
На ягодных плантациях
Для предохранения растений от повреждения ранними морозами новосадки и плодоносящую землянику обложите перегноем или торфом, не засыпая сердечки.
В плодоносящих насаждениях малины в конце месяца пригните ветки к земле — это предохранит их от подмерзания. Пригибайте ветки либо в одну сторону, привязывая их верхушки к основанию следующего куста, либо навстречу одна другой и потом свяжите. Ремонтантные сорта малины обрежьте до уровня земли.
На участке, где растет малина, в этом же месяце готовьте почву, посадочные ямы, гребни или холмики для весенней посадки, устанавливайте опоры для устройства шпалер.
Если насаждения малины свободны от вредителей и болезней, приступайте к заготовке посадочного материала на собственном участке. Для размножения выберите хорошо развитые отпрыски, которые обычно располагаются ближе к материнскому кусту. Стандартный посадочный материал должен иметь хорошо развитую мочку корней длиной 12-20 см, диаметр стебля у основания 7-12 мм. Отпрыски выкапывайте с комом земли. Верхнюю часть стебля после выкопки обрежьте до 20-30 см.
Если корневых отпрысков мало, малину можно размножать корневыми черенками. Берите их от плодоносящего куста в период покоя растения. Корни выкапывайте не ближе чем в 30 см от куста, лучше с одной стороны, чтобы не ослаблять растения. Длина корневого черенка должна быть не менее 8 см, толщина 3-5 мм. Выкопанные черенки свяжите в пучки и уложите в ящики, на дно которых насыпьте смесь торфа с песком, а сверху влажные опилки или торф, и храните в холодном погребе или снежнике. В конце апреля высадите их в школку. В октябре, по окончании роста, кустики выкопайте и посадите на постоянное место в заранее подготовленные ямы, борозды, гребни. После посадки полейте растения и замульчируйте почву.
У смородины вырезайте все старые ветки, которые прекратили рост и плодоношение. Из однолетних побегов оставьте самые мощные, взамен удаленных старых, а все остальные срежьте у самого основания. Тщательно уберите опавшую листву, сожгите ее и перекопайте почву. Если в саду есть 8-10-летние кусты, обязательно выкорчуйте их (они уже не дадут хорошего урожая) и на их место посадите молодые. Начало месяца — лучшее время для посадки смородины.
На третий год после посадки на постоянное место подкормите жимолость органическими и минеральными удобрениями. Органические удобрения вносите один раз в три-четыре года под осеннюю перекопку из расчета 8-10 кг на 1 кв. м приствольного круга. Фосфорно-калийные удобрения давайте ежегодно — по 30-40 г двойного суперфосфата и 15-20 г калийной соли на 1 кв. м. Внесение фосфора и калия осенью повышает зимостойкость растений, улучшает рост корней.
Почва под будущий урожай
Большое внимание нужно уделить осенней подготовке почвы под будущий урожай, так как очень важно соблюдать севооборот, а также требования различных культур к кислотности и удобрению почвы. Необходимо продумать, где будут расти овощные и зеленные культуры в следующем году.
Поспешите завершить все работы в огороде к середине октября. Ведь уже во второй декаде месяца могут ударить первые морозы.
Произвесткуйте там, где требуется, почву во время осенней перекопки. Весной это сделать сложнее, так как не все растения хорошо переносят известь, а кислая почва угнетает их рост.
Большинство огородных и садовых культур предпочитает почву от слабокислой до нейтральной с рН 5,5-6,5. Наиболее чувствительны к избыточной кислотности свекла, капуста кочанная, лук, чеснок, сельдерей, шпинат, пастернак, смородина. На слабокислой и нейтральной почвах хорошо растут горох, бобы, цветная капуста, салат, лук-порей, огурец, кольраби, яблоня, слива, вишня. Сильно- и среднекислая почвы неблагоприятны для картофеля, петрушки, моркови, репы, редьки, томатов, ревеня, тыквы, кабачков, щавеля, земляники, малины, груши, крыжовника.
Для овощных культур дозы извести составляют 0,4-0,8 кг / м2. Известковые материалы лучше вносить под свеклу или капусту, остальные культуры нужно высаживать на следующий год после известкования. Под лук, морковь, огурцы дозу известкового материала следует уменьшить в 2 раза по сравнению с остальными. Почву после этого необходимо перекопать, не оставляя известковых материалов на поверхности.
Известь и мел нельзя смешивать с азотсодержащими удобрениями, как минеральными, так и органическими. Это снижает их качество. При весеннем раскислении почвы известкование проводят не позднее чем за 3 недели до посева.
Известкуют обычно раз в 5 лет. Однако не всегда есть возможность своевременно внести необходимое количество известковых материалов. Поэтому в разных местах огорода почва может иметь разную кислотность. Ее можно определить по преобладающим в огороде сорным растениям. На кислых почвах обычно растут хвощ, щавель, подорожник, мята, иван-да‑марья, вереск, на слабокислых и нейтральных — вьюнок полевой, ромашка непахучая, бодяк огородный, мать-и‑мачеха, пырей, ползучий клевер.
Навоз вносят осенью или ранней весной. Все зависит от того, какую культуру вы собираетесь выращивать. Под ранние овощи (капусту, картофель) навоз лучше вносить с осени, под поздние — во время ранней весенней перекопки. Если весной приходится использовать свежий разложившийся навоз, то на этих грядках можно выращивать тыквы, огурцы. А вот лук, морковь, зеленные культуры высаживают на второй год после внесения навоза.
С осени во время перекопки почвы лучше внести фосфорные удобрения, так как требуется довольно длительное время, чтобы они поступили к корням растений. Особенно нуждается в этом свекла. С осени вносят и хлорсодержащие калийные удобрения, чтобы избавиться от вредного для многих растений хлора.
К середине октября заканчивают посадку озимого чеснока. В конце месяца проводят подзимний посев моркови, петрушки, лука-чернушки, щавеля и других холодостойких культур.
Отцвели хризантемы в саду
В октябре, когда верхний слой почвы к утру схватывается корочкой, выкапывают клубни георгин. С выкопкой не следует спешить, так как после первого заморозка при благоприятной погоде в дальнейшем у них дозревают клубни. Их тщательно очищают от почвы, подсушивают и хранят при температуре плюс 4-5о.
В это же время выкапывают гладиолусы. Если кожица у клубнелуковицы светло-коричневая, а клубнепочки от нее легко отделяются — она готова к выкопке. Растения выкапывают вилами, срезают листья и клубнелуковицы укладывают на просушку в помещениях при температуре 20-22о.
С наступлением холодов у роз начинается отток питательных веществ из побегов в корни и корневую шейку. В конце октября кусты окучивают, к ним подсыпают специально подготовленный легкий субстрат (торф, сухой песок). Хорошо бы замульчировать почву, но только древесной щепой или крупной стружкой. Опилки непригодны, они быстро превращаются в плотный комок, препятствующий доступу воздуха.
После окучивания розы обрезают на высоту 35-40 см. У полиантовых и миниатюрных сортов состригают только соцветия, побеги укладывают на землю и прижимают.
Хризантемы обрезают, окапывают и слегка окучивают. Желательно укрывать их сухим листом или лапником. Поскольку корейские хризантемы нельзя назвать морозостойкими, для гарантии несколько кустов можно пересадить в горшки и перенести в сухой погреб.
В это же время проводят подзимний посев многолетников, нуждающихся для хорошего прорастания в стратификации (длительном воздействии пониженных температур). Семена гипсофилы, купальницы, водосбора, василистника, синеголовника, ветреницы, люпина высевают на высоких грядках с рыхлой почвой и мульчируют торфом. Весной появятся дружные всходы, которые после пикировки можно высадить на постоянное место в цветник.
Связывают ветви не слишком морозостойких кустарников (большинство форзиций, ракитник, некоторые хвойные и многие рододендроны) с тем, чтобы с наступлением морозов обмотать их плотным лутрасилом.
Подготовила Наталья ВОРОНКОВА.
Фото Ирины БОРОДИНОЙ.